OrOoX'Home !

Ouais, le vieux bois devient dur comme du béton en étant très sec.

C'était quand même la soluce la + simple et peu coûteuse pour niveler tout ça . Les bastaings ne sont tenus que via les clous des sabots ? Rien au milieu entre les sabots ? J'y mettrais quand même quelques vis ou tire-fonds pour assurer que ça ne revienne pas en arrière...

non mais c'est une maison bricolage pour toute la vie, il a peur de s'ennuyer

Haha Rosco, t'inquiète pas pour les fixations, les sabots sont fixés avec des clous de
40mm rainurés et les bastaings avec des clous de 120mm dans la porteuse avec un ou deux entres
chaque bastaings ( sabots ), ça devrait pas bouger

On a du recouper une partie de la poutre porteuse à la scie, c'était tellement dur que j'ai du
me relayer avec mon frère ... même les bastaings Point.P sont en béton.

D'ailleurs je viens de comparer ma facture au prix public sur le site, 30% de remise pour les bastaings
et 15% de remise pour les sabots, Yeah !

Ou c'est juste ta scie qui ne coupe pas

Franchement si, elle est comme neuve et coupe très bien, j'avais coupé un des bastaings
juste avant et ce les doigts dans le nez


Sur ce, bonne nuit

Par contre, ça n'apparait pas sur les tofs a priori, mais le sabot n'est pas cloué aussi sur la poutre pour l'empêcher de glisser dedans ? Y a des petites choses à respecter généralement sur la disposition des clous selon qu'on fait un clouage partiel ou total. On ne voit pas trop bien car ce n'est pas pris en face : clous le plus proche de la poutre, en quinconce sur les flancs... Y a combien de clous par sabot pour la porteuse ? Sachant qu'un clou à sabot est donné pour tenir dans les ~40 kg et que plus on en met, plus on peut charger évidemment.

Bien vu Rosco ^^


Pour l'instant les sabots ne sont fixés que par deux clous sur les bastaings porteurs, un de chaque côté en haut
à gauche et en haut à droite, c'est du montage provisoire au cas où y'a un imprévu, ça en fait moins à couper

Les bastaings du plancher ne sont pour l'instant pas du tout cloués, je vais le faire à la fin.

Je suis passé cloué les poutres ce soir, en faisant comme ceci, z'en pensez quoi ?

je déteste la charpente et la menuiserie industrielle

C'est de l'industrielle pour toi ça ? Tu voulais que je fasse des trous et des emboitures peut être ?

Quand on cloue en partiel, les clous sont à mettre idéalement tout à gauche sur ta photo, au plus près de la charge. Je vois pas pourquoi celui du haut a été mis sur la 2ème colonne de trous
Pour le nombre de clous, en supposant 40 kg/clou, ça fait 240 kg théoriques de charge pour chaque poutre...

au prix du clou tu peut en mettre le même nombre des deux coté

non mais tu peux tjrs poser des questions ^^

http://forums.futura-sciences.com/bricolag...s-plancher.html

ya kkes pointures, pis tu pourra faire un coucou a Sk

han super, ptooo' des clous simpson heu t'en as mis ?

https://www.youtube.com/watch?v=nr1qrzF-dFE

Vidéo intéressante pour ta réfection plancher lolox, au programme renforcement de la structure, pose de plancher isolant et chape maigre dessus. Je suis abonné à sa chaîne et je trouve ses idées simples et efficaces !

C'est sûr que quand tu vois le trous qu'il y a en dessous c'est une bonne idée, par contre il me semble
qu'il y a deux types d'osb, un standard et un pour les lieux humides, mais il semble avoir mis du standard. ( couleur )

D'ailleurs c'est moi ou c'est des boulettes de charbon sous son plancher ?

Sinon les IPN c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit pour refaire le plancher de l'étage mais comme la
poutre porteuse est intouchable, ça perdait son intérêt sauf pour réduire la charge sur celle-ci.

Je me suis repenché sur le sujet de la dalle et me suis rendu compte d'une erreur de calcul, ce n'est pas
42cm qu'il faut creuser mais 47cm car j'avais oublié de prendre en compte leur connerie de rehausse par rapport
au niveau de la cuisine mais ça change pas grand chose, on tombe juste dans la terre glaise.

D'ailleurs selon vous, c'est quoi l'épaisseur idéale qu'il faut prévoir pour le revêtement de la dalle, 1cm ?

Pour ne pas trop flooder le Bla² je continue ici :


-> Pas obligé, reste simple : une chape maigre et tu barbotines le tout ( double encollage si grands carreaux ) et roule. Si tu l'as bien dressé le résultat est impeccable et rapide. Faut juste pas traîner évidemment. Donc le stock de carrelage et le ciment en rab à portée de main, et ça ira bien. Le mieux c'est à deux : un qui encolle, et un qui prépare la barbotine et l'encollage sur carreaux.

Tu nettoies bien ta dalle, tu prépare ton mortier ( là vu la quantité loue une bétonnière, il faut quand même travailler assez vite surtout en été ). Tu dresses ta chape avec des repères de hauteur qui détermineront ton sol fini - le revêtement, et tu attaques avec les carreaux juste après. Tu peux aussi faire ça avec des bastaings dont tu auras choisi la section. Comme ça après le dressage tu retires tes bastaings et tu peux marcher dans tes sillons pour sortir ou faire des retouches

Si il y a beaucoup de découpes il peut être intéressant de les découper avant de faire ton mortier pour gagner du temps. Si c'est pas grand chose tu peux le faire in situ avec ta carrelette ou ta meuleuse ( j'en ai une à vendre si tu veux ).

https://www.youtube.com/watch?v=ZMQV-xlBxVU

Je t'avouerais que j'ai envie d'opter pour la solution de la facilité car ce genre de chose c'est nouveau
pour moi et vu que c'est la chape, je n'ai pas vraiment envie de la louper, surtout que là c'est une surface de plus
de 60m² d'un coup à faire donc c'est le genre d'erreur qui ne pardonne pas malheureusement, faut voir la différence
de prix aussi car il ne faut perdre de vu que je suis déjà hors budget et que je n'avais chiffrer que le gros oeuvre, donc
exit le carrelage & co.

Si le carrelage tu le fais + tard, chape classique + colle oui.

La colle pèse cher dans le budget carrelage c'était juste une remarque.
La pose scellée est NETTEMENT moins chère car exit tout simplement la colle et il est plus facile d'arriver à un bon résultat. Juste un rab de ciment à prévoir pour la barbotine mais c'est peanuts à côté du prix de la colle

Pom Pom Pom, le devis point.p est arrivé et mon mode super connard à fonctionné, pour exactement le même devis
je suis passé de 822€ à 641€ comme par magie, certaines variations de prix sont violente, genre le polyane qui passe de 75€ HT à 51€ HT ...

Par rapport à ma liste comparative, je passe de 167€ chez brico à 145€ chez point.p malgré certains prix toujours supérieur
à brico ou peu remisé, mais je suis gagnant au final !

Maintenant que j'ai le devis pour le PC et celui de point.p, je pense que je vais pouvoir attaquer les gros travaux, de toute façon
vu les prix super remisé pour le PC, je doute avoir mieux ailleurs pour la même qualité, faut que je vois pour la benne à gravats maintenant.

Sinon un peu de tri selectif au boulot, ça sera toujours ça en moins à acheté une fois réparé



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http://oroox.fr/blog_maison/2016/03/29/ess...pe-de-la-dalle/
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C'est pas lié directement à ton message mais j'ai lu ton billet sur ton ballon ECS sur ton blog :

C'est pas l'anode qui est responsable de l'absence de corrosion interne sur le tube cuivre. Ce qui a évité de corroder l'intérieur du tube de sortie pour l'eau chaude c'est le raccord diélectrique qu'on voit sur ta photo.

Maintenant c'est pas très grave le vert-de-gris en interne, la plupart des vieux tuyaux sont comme ça. Le coude en acier galvanisé n'est pas gênant s'il y a un raccord diélectrique.

Ah bah tu m'apprends un truc alors, je suis pas un connaisseur donc je pensais que ça venait de ça, j'ai modifié ^^

L'anode aide aussi contre la corrosion, mais plutôt celle de la cuve. Il y a les anodes passives qui fonctionnent comme une anode sacrificielle ( magnésium généralement, ou zinc parfois ) et actuellement on trouve un montage qui s'appelle l'ACI. C'est en fait une double anode en magnésium et titane. Le magnésium se dissout durant les premiers mois de fonctionnement du ballon et seule l'anode en titane reste. Un peu de circuiterie électronique s'occupe de balancer un faible courant qui maintient la protection de la cuve sans entretien.


Pour ton ballon qui ne doit avoir qu'une anode passive, pense à la contrôler car quand elle a complètement disparu, il n'y a plus de protection et c'est la cuve qui se bouffe.

J'ai un ACI sur mon ballon mais comme ces taches l'ont branché sur la puissance du ballon, bah ça ne tourne
que pendant les heures creuses ...


Sk' : Tu passe souvent vers Saint-Cloud ?

En principe une simple alim et une électrode non corrodable (or, platine, graphite, ...) suffisent pour protéger une cuve à vie (tant que l'alim marche quoi...), je ne sais pas pourquoi spa plus employé plutôt que les anodes sacrificielles ?

Et oui, le raccord diélectrique empêche de créer une pile (deux métaux différents + un électrolyte (l'eau de ville est suffisement conductrice pour ça) = une pile)