Le Topic à Questions/Réponses rapides

ouai j'en arrive a faire ça au marteau , ça m'énerve. Il me faudrait le ressort de plombier. Petite question : une soudure à l'arc permet t-elle de souder des ecrou inox sur une plaque de cuivre ? l'etain ça vaut rien !

pour commencer les tests, je démarre CPEV full open (vissé) ?

l'inox , c'est pas certain que ça se soude a l'étain, sinon met des écrous aciers normaux, là ça ira

Tu cintre tes tubes au marteau ? Je connaissais pas cette méthode


Si tu travail que avec du petit diamètre, il y a des cintreuses qui font trois tailles pour 25 - 30€ sur le net,
j'en ai une qui fait le 1/4",5/16" et 3/8" et les cintrages sont propres.
( Genre ça : http://www.piecesfrigo.com/cintreuse-a-poignees-c2x10596077 )

Edit : Là, t'as vraiment du choix : http://www.hardeman-distribution.com/cintr..._1738_1741.html

Sinon tu chauffes pour recuire le tube, si t'as pas de cintreuse ça sera toujours plus facile à travailler à la main qu'au marteau. Attention à ne pas le pincer, quand c'est recuit c'est très facile.

Pour les tests, dévisse ta CPEV à fond et donne 3 ou 4 tours complets, puis si après quelques minutes la pression est trop basse, tu ouvres progressivement.

Laisse tes manos montés sur le circuit de manière à pouvoir observer les variations de pression. Il faut aussi avoir suffisamment de fluide en réserve dans la partie basse du condenseur pour pouvoir faire face aux variations quand tu manipules le détendeur, mais attention à ne pas trop charger.

Contrôle ton sous-refroidissement régulièrement, la surchauffe tu la régleras après. Pour rappel le sous-refroidissement = T° lue au mano - T° relevée à l'entrée du détendeur.

Salut,

Bon en tout cas cela marche beaucoup mieux qu'avant. Tout s'est transformé en glaçon ! l'indicateur -42°C à sa sonde fixée sur la derniére loop du serpentin, la plus éloignée du détendeur donc.



J'ai constaté que la CPEV dévissé à fond donnait de bonne températures, mais j'avoue que je maitrise pas trop son fonctionnement, je l'ai réglé dévissé "au milieu" en essayant d'avoir les meilleurs températures.

Ce qui est étonnant c'est que en HP j'etais à 7.5 bars (c'est faible), et en pression statique c'est 7 bar, une fois tout éteint (comparé à ce montage quasi identique où il dit qu'il est a 11 b en static). J'ai l'impression qu'il ne faut pas ajouter plus de gaz. Vers la fin le systeme c'est emballé, la HP est monté rapidement de 7.5 à 10 bars et la température du condenseur (raccord entrée) était de 55°C. J'avais touché à la CPEV il a pas aimé, j'ai tout éteins pour refaire une série de test un peu plus tard et faire des mesures. En terme de sous refroidissement j'ai l'impression que mes sondes déconnent, faut que je les changent mais pour la surchauffe j'avais un delta de 25°C. J'ai atteint au bout de 20/30 min la température casing du compresseur qui est de 100°C.

Au niveau de la CPEV, je comprends qu'il y a deux concepts : température d'evap et puissance absorbable. Par rapport à un capillaire, plus on le rallonge et plus les frottements sur le liquide sont important donc sa pression baisse et la détente est plus large dans l' évaporateur : on obtient la plus basse temperature, mais la puissance thermique absorbable est faible.
Donc le cas précédent correspond à la CPEV complétement dévissé.

Le cas contraire, capillaire court = grande puissance absorbable mais température d'évap moins importante = CPEV vissé. Est ce que c'est bon ?

C'est à peu près ça.

En fait une CPEV ( = Constant Pressure Expansion Valve ) n'est pas un simple robinet, mais un détendeur à pression constante. Dans le vrai sens du terme, tu règles une pression en aval, qui indirectement fixe la température.

Ce genre de détendeur du siècle dernier ne se retrouve actuellement presque plus, mais a perduré longtemps dans les machines à écailles pour faire de la glace. On les retrouve aussi dans les très vieux meubles froids, et son objectif principal est d'éviter de givrer l'évaporateur en descendant sous zéro.

Il a aussi l'avantage de limiter la BP au démarrage du compresseur et donc de limiter le courant absorbé. -> ce qui permet d'utiliser un moteur moins puissant à cylindrée équivalente, donc moins cher/moins consommateur, et économise du même un régulateur de démarrage coûteux.

Par contre il ne fixe absolument pas la surchauffe, et tu dois donc trouver un compromis. a en voir ta photo la surchauffe ne doit pas être bien élevée

100°C en surface sur le compresseur c'est dans la limite haute de fonctionnement, les enroulements doivent être vers les 130-140°C. Ce type de compresseur échange pas mal avec l'environnement ( autour de 15% de la puissance totale, selon la littérature ), une petite ventilation avec une surchauffe pas trop haute et ça ira très bien

Merci pour les précisions. Pourquoi les cpev tendent a disparaître ? elles ont été remplacé par quoi ? je fais des test en live. C'est marrant, exactement 5secondes après le démarrage, la temp detendeur a jumpé direct a -45.

les 3 premiéres temp de l'indicateur de température sont les sondes collés sur le détendeur, la derniére est fixée sur la plaque (méfiance sur sa fiabilité)



D'après le mano BP, la valeur indiqué est de 0.4 bar, ce qui fait une température d'evap proche de -60°C ? la superheat serait de 40 à 50 °C ce qui me semble mauvais (dhabitude delta souhaité entre 6 et 12°C). Le sous refroidissement de l'ordre de 20°C. Si j'ajoute plus de gaz en theorie j'aurai une superheat plus petite, le systeme pourra pomper plus de puissance.

simple, fait un test en charge, pose une casserole d'eau bouillante sur ta plaque ^^

C'est sûr que régler un détendeur à vide ... c'est un peu useless


Le changement de résultat peut s'expliquer par la restriction trop importe du débit fluide provoqué par le capillaire.

Ouep 47°C au refoulement c'est peanuts, le compresseur ne travaille quasiment pas. Tu peux ouvrir un peu plus, ta surchauffe est encore élevée.

Un mot sur le sous-refroidissement ?

Les CPEV ne sont quasiment plus utilisée principalement parce que selon les conditions extérieures, la surchauffe bouge énormément. C'est conçu pour un circuit qui a une charge thermique sensiblement fixe, et dans une ambiance qui na varie pas beaucoup non plus. Comme un capillaire en somme


Sur les applications plus exigeantes, les détendeurs électroniques prennent le pas ( climatisation inverter, meuble froid récent haut de gamme, centrale frigo etc ... )

Salut à tous.
Génial !
Enfin un traitement contre les hémorroïdes
C'est clair que tu as un problème d'alimentation de ton évapo et ton sous-refroidissement de 20 K est trop grand.
Je ne sais pas si ton rotatif tiendra longtemps avec ce taux de compression.

C'est vrai que le systeme était pas encore bien réglé. J'ai rajouté un peu de gaz puis le système s'est équilibré, le compresseur ne surchauffait pas à plus de 100°C car refroidi par la succion, qui était à -30°C. Ce qui fait une surchauffe de +20, pas trop éloigné du delta de 6 à 12 recommandé ce qui indique que le systeme est presque bien réglé. La temperature de refoulement était stable à prés de 53°C, la temp de l'evapo à -40°C. En devissant la vanne, la temperature de l'evapo descendait à -43°C. J'ai mis une casserole d'eau mais ça n'a pas gelé car je crois que la surface était pas trop plate donc transfert pauvre. En pstatic je suis à 7,1 bar. Je n'ai pas de charge à mettre car mon expérience se base sur un refoidissement d'air par l'intermédiaire de cette plaque. En lisant la notice du fabricant, j'extrapole que la puissance absorbable à -40°C est supérieur à 1000W. Que se passe t-il si la charge est plus faible que prévu ? il faut donc dévisser la CPEV pour limiter la puissance absorbable enfin j'imagine.

J'espere que vous avez des ecrans wide =)

Il faudrait déjà qu'il commence à appliquer une charge à l'évapo comme à dit Kissa sinon où est
l’intérêt de régler le détendeur ?

C'est comme poser une clim et calculer la puissance nécessaire après ...

Mon 1280*800 est trop petit pour tes images

Au final ça va servir à quoi cette plaque froide ? parce que si c'est pour des petits puissances, tu pouvais mettre un petit compresseur de frigo, nan ?

pour faire une chambre a vapeur d'alcool ^^ ?

sinon prend le fer a repasser de maman avec un variac et hop t'as une dummy load de 2kW

De quoi mettre le rotatif en orbite

j'ai déjà essayé avec un NL9CN de puissance 260W@-30°C, et il s'avére que c'était pas assez puissant pour créer un certain équilibre thermo. Ce gros Hitachi permet de supprimer un paramètre expérimental à savoir la puissance frigorique, ce qui permet de se concentrer sur les autres paramètres. Après pour le reste je peux pas trop en parler mais quant tout sera terminé dans 6 mois je t'enverrai une photo, faut d'abord que ça marche =) en tout cas merci pour votre assistance !

Dans 6 mois ?! T'as déjà prévu une date de fin ?

tjrs mieux que toi

Ben je pars en déplacement pro pendant 4/5 mois donc je stoppe toute mes constructions prototypesque.



mais oui l'idée c'est bien pour une chambre d'alcool, il s'en rappelle bien =) my website (clik sur img):

ci joint un premier résultat plutôt pauvre. Bien sur il ne faut pas se contenter de créer une plaque froide pour voir des particules encore faut t-il trouver les bon paramètre physique permettant la création de l'équilibre sursaturé : ratio taille d'enceinte, géométrie du champ électrique, diffusion et méthode de production de vapeur, gradient thermique verticaux et horizontaux, maîtrise des turbulences... c'est très long et compliqué et ça coûte cher. mais bon c'est sympa fin de la parenthèse

it works ! \o/

Sinon j'aurai une autre question :

On dit qu'il faut raccourcir le capillaire pour augmenter la puissance, mais jusqu'a combien on peut le raccourcir ? exemple si je prends un capi de 30 cm est ce que je peux considérer que je serai à la puissance maxi frigorique ou faut t-il respecter une longueur minimum ?

Salut,

Le fait de raccourcir le capillaire va réduire le deltaP entre la BP et HP et donc augmenter la BP ce qui
augmentera la température d'évaporation.

Le raisonnement de la puissance qui augmente est bon, mais la limite est la température ambiante requise, par exemple
pour une enceinte à -10°C, tu ne pas évaporer à -5°C mais plutôt à -20°C, voir -25°C