Le Topic à Questions/Réponses rapides

La HP produit 10 bar au moins lorsque le systéme est en marche. La bouteille de propane à une pression interne de 7/8 bar.
Est t-il possible de brancher un raccord allant de la HP du compresseur vers la bouteille, de manière à remplir la bouteille de propane ?

Cela évite de décharger tout le circuit à l'air libre..

On ne pourrait te conseiller que ne pas faire cette ânerie ... Le propane est un gaz inflammable et
en faisant cela tu risque d'introduire de l'air dedans et qui sait ce qui pourrait arriver après.
( même moi qui suit un peu barge, ça ne m'est pas venu à l'esprit quand j'ai fais une pac au propane )

Dans le cas d'installations au gaz naturels, il est autorisé de dégazer dans l'atmosphère donc pourquoi
se prendre la tête à économiser quelques centaines de grammes alors que la bouteille de 13kg coûte 30€ ?

Ok merci pour le conseil, effectivement faudrait pas qu'ça explose ! =)

Autre question :

a quel pression est le gaz suivant le manifold ci dessous ? (le systeme fonctionne, j'ai une température mesuré sur l'evapo d'environ -27°C)


Je croyais que le 0 correspondait à la pression atmosphérique soit 1 bar, donc là le gaz est à 2 bar ? ce qui fait une température d'evap d'environ -25°C ?


En tout cas c'est vrai qu'allonger le capillaire permet de gagner en température. Passer de 3m à 5,5 m m'a fait descendre d'une dizaine de degrés.

Autre chose, mon mano HP (pas le manifold juste une gauge monté aprés le condenseur) à son aiguille qui vibre de façon puissante, genre ça oscille en 1 seconde de +-4 bar on dirait que l'aiguille va peter tellement ça bat à 100 à l'heure. C'est safe de laisser la gauge comme ça ? Ou puis je la mettre pour réduire les vibrations, enfin là c'est plus des vibrations surement des accoups de liquide

C'est pas terrible les pulsations au refoulement pour la durée de vie du mano effectivement. Comme ta ligne liquide est plutôt petite y'a pas grand chose à faire à part le changer pour un modèle à bain d'huile ( ou de glycérine ).

Sur les circuits + importants avec un gros volume liquide, tout ça est amorti. J'avais le même problème sur les étages inférieurs de ma cascade, à cause de l'absence de bouteille liquide par essence.

Sur ton graph', 1 bar représente la pression atmosphérique, ce genre de graphique est quasi toujours représenté en valeur absolue.

donc sur mon mano, indiquant 1 bar, le gaz est en fait a 2 bar c'est bien ça ?

ton mano est a 0 non raccordé ?

le 0 = patm , le -1 = vide a priori ^^

Si tu mets un capi entre le mano et ton système tu devrais amortir les vibrations. Si ça ne suffit pas, rajoute un volume mort entre le mano et le capi

Sur ton mano 0 = Patmo, -1 = vide donc ton gaz est à 1 bar relatif par rapport à la Patmo ou à 2 bars absolus

D'ailleurs concernant les manos, ceux que j'ai récup du boulot ont comme une pastille calibré en étain
qui doit surement éliminer le problème des oscillations.

Bon, un peu compliqué à reproduire, c'est sûr

Mano lubrifié rulz

re

J'ai trouvé un site où ils vende du capi de 0.61 mm :

http://coolstore.pl/product-eng-2238-Coppe...e-0-61-mm-.html

Passer du TC 31 (0.78mm) à du 0.61 mm me permettrait de passer de 6 m de TC 31 à 2,5 m de 0.61 mm. Il y a t-il des problemes a utiliser un capi plus fin que du TC31 ? risque de bouchage plus facile ?

La boutique utilise GLS, qui peut livrer directos dans un point relais (compter 38 de fdp), pratique pour ceux d'entre nous jamais chez eux. Ils ont pas mal de compresseurs sympa notamment aspera R290.

Sympa ce lien pour commander au mètre

Mais tant qu'à mettre du fric dans les frais de port et autre, tu veux pas regarder pour une tev ou une cpev ? Un vendeur eBay en propose une pour moins de 40€ fdp inclus

J'en ai commandé deux déjà ( les deux vendues c'est moi ) pour deux installation, elles fonctionnent au poil, plage de fonctionnement énorme et hyper feutré niveau régulation, même sur un frigo au R404A retapé par mes soins, avec un mini évapo !

http://www.ebay.fr/itm/INLET-A7-C-2098A-Co...=item3380f68aac

Y'en a d'autres si tu préfères d'autres modèles :

http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=consta...ansion&_sacat=0

Et là si le débit te convient pas, plus besoin de couper du capillaire et rebraser

Exemple en fonctionnement sur le frigo :

https://www.youtube.com/watch?v=eZHzFq4Edoc

piotres m'a vendu une CPEV :



donc je pourrai tester cette engin !

L'avantage du capi, c'est que ça vaut rien en $$ une fois qu'on connait la bonne longueur. Merci en tous cas pour tes infos !
Si ca interesse quelqu'un je peux lui commander ce qu'il veut sur la boutique et lui envoyer une fois que j'ai recu, il paiera que les fdp du colissimo

Oh tiens une PZ

De la très bonne came made in Poland, dommage qu'on ne trouve pas de production française

Si tu es équipé, fonçe et laisse tomber le capillaire, tu verras c'est incomparable le confort à l'usage ...

Salut

J'ai un doute concernant la mise en place d'un Start capacitor sur un NL9CN . Je sais pas où connecter les pins, les schémas sont pas claires.





Est ce que quelqu'un sait où faut brancher le condo ? j'en ai besoin car lorsque la différence de pression entre la HP et la BP est de plus de 1 bar, le compresseur ne marche pas. Ce condo devrait solutioner le probleme. Merci

Sur les deux cosses tout en haut, si j'en crois le schéma. Ton relai ressemble au schéma de type RSCR.

Tout en haut a gauche, c'est la seule cosse disponible , celle de droite n'existe pas ;

Oui mais tu as des liaisons internes, les pointillés sur le schéma indique que ces ( enfin cette ... ) cosse(s) sont communes à chaque enroulement.

Tu n'as pas la deuxième cosse car ton compresseur est vendu pour fonctionner sans condensateur.

J'espère que tu as respecté à peu près la valeur constructeur, soit 4 µF

ah merde,

Je peux pas mettre de start capacitor de 80 uf, seulement un run capacitor de uF avec mon modele?

Sauf qu'il ne veut pas un run cap mais un start cap donc il est censé utiliser le schéma CSIR mais son relais n'est pas du tout du bon type (PTC au lieu d'un bon vieux contact) donc là je ne vois pas trop de solution à part changer le relais.

Ah zut j'ai zappé la première ligne du post, j'ai lu les pdf et le texte en dessous

Ouais ça n'ira pas donc, mais tu peux acheter un condo permanent ( et surtout pas un de démarrage ! ) de 4µF et faire le second montage, ça sera déjà mieux.

ok =) je vais acheter un 4 uf !
sauf que j'ai pas la seconde cosse de droite pour le connecter ?

C'est pas grave, c'est cosses sont reliées à l'enroulement de démarrage, et à l'enroulement permanent. Tu peux le vérifier avec un ohmètre entre la borne que tu as, et le commun, tu devrais avoir la valeur de résistance de l'enroulement permanent.

Donc tu câbles ton condensateur entre la cosse existante en haut à gauche, et un des deux cosses plus bas à droite, là où vient la phase.

Au démarrage, la PTC + le condensateur donnent ensemble l'impulsion pour démarrer, puis la PTC s'échauffe rapidement et il ne reste plus que le permanent qui vient maintenir un courant dans l'enroulement auxiliaire, ce qui améliore le couple moteur en fonctionnement.

Mais très honnêtement, si avec la PTC déjà le compresseur a du mal à démarrer avec si peu de différence de pression, je doute que le condensateur apporte un changement ...

Non, s'il fait ça il relie directement le condo entre phase et neutre. Il doit le relier entre neutre (cosse présente) et l'enroulement de démarrage (cosse absente mais connexion récupérable directement sur la pin du CP) selon le schéma (qui n'est pas clair du tout, bande de crétins on n'utilise pas les même traits pour les traits de dessin et les fils...).

Une fois qu'on dégage mentalement la lampe, le ventilo, etc. ça donne ça :

Neutre --> main winding (pin en haut à gauche sur le CP)

Phase --> thermostat --> common [C] (pin du bas sur le CP)

Neutre --> condo --> start winding (pin en haut à droite sur le CP)

En fait tout ce que fait ce "relais de démarrage" c'est ajouter une PTC entre le neutre et le start winding. Le condo va en // sur cette PTC.

En fait j'utilise un afficheur de température Einhell qui coupe le compresseur dés qu'il a atteint une certaine température négative, puis le systeme se réchauffe doucement et réenclenche le compresseur dés que la température est trop élevé. Seulement, lorsque le systeme doit redemarrer par le controlleur, le compresseur ne start pas (enfin il fait pas le bruit caractéristique de compression) car la delta P entre la HP et BP est trop haute. Il faut donc que les pressions s'égalise un peu plus pour redémarrer l'engin. J'imagine qu'on ne peut pas accélerer l'équilibrage des pressions entre BP et HP ? sinon c'est pas grave, je ferai tourner toujours le CP en continu..

si tu peux accélérer l'égalisation en shuntant la HP avec la BP avec une électrovanne par exemple ^^