Pompe à chaleur By OrOoX

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorie_(unit%C3%A9)

1cal augmente la t° d'1gramme d'eau de 1 °

1000L = 1tonne = 1000Kcal pour augmenter cette masse d'eau de 1°

Yop !

Je viens annoncer de bonnes nouvelles, enfin d'après moi

Alors j'ai refait un test cycle été 15 °C et cycle hiver 45°C, cycle été, no comment, it work

Alors pour le cycle hiver, quand l'eau était à 40°C, j'avais un delta mano/gaz de 3 à 5 °C ( si si ), et gaz / eau, j'avais un delta de 4 à 6°C.

Vous en pensez quoi ? Bon réglage à approfondir ?

edit : température ambiante, entre 18 et 19 °C dans le garage ( aglagla )

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Lancement du cycle été avec l'eau à 44 °C, ratio pressions de dingue => 8 Bar / 24 Bars

température de refoulement air = 40 °C

delta mano / gaz = 2 °C ( BP )

Ces chiffres me parraissent bien.
Ca s'appelle surchauffe et sous refroidissement...
T'as changé quelque chose?

Sinon.
1 cal = 0.000001163 kWh
1l= 1.163wh (pour 1deg)

1l = 1.163 w.h/dt
P(w) = V(l) x dt(deg) / (T(h)x1.163)
80*40/0.42x1.163 = 6550W

Puissance consommée: 12.5*220=2750w (il est balaise ton compresseur!)
COP=6550w/2750w=2.38
Par 20 deg ext, je m'attendrais à un COP bien au dessus de 3. Mais bon, tu chauffes jusqu'a 50...

Aurais tu un échangeur à air un peu sous dimensionné?

Moi j'appelle ça des chiffres en vrac

J'ai un peu de mal à comprendre ton calcul mdr, du vrai charabia pour moi

Sinon cop de 2.38, c'est déjà ça sans avoir rien changé, à part le réglage de la TEV.

Il me semble que mon échangeur air fait dans les 30 m sur 3 ou 4 rangs, je sais plus,
j'ai déjà envisagé de le changer mais faut déjà en trouver un bon pour ça.

Au fait j'ai oublié de préciser, le rota tourne pas avec 12 A en continu, ça varie suivant les pressions, genre il démarre à 7.30 A

Après comment prendre ce paramètre en compte je sais pas, conso kWh ?

faudrait connaitre sa puissance nominale.

Il me semble que c'est 6.50 A, à un moment Ducati me l'avais dit mais je m'en souviens plus trop.

La le cycle hiver est terminé, il à durée 30 min avec une Tamb de 15 °C, et Teau de 14.8 °C, une consigne à 45°C
et une intensité max de 10 A.

Mes deltas étaient un peu pourri, plus ou moins 7°C, j'ai essayé de régler la tev mais ça bougeait pas des masses donc j'espère ne pas avoir flingué mon réglage d'hier.

J'ai l'impression d'avoir une petit fuite sur le bulbe de la TEV, la pression est descendu à 6 bars pendant le fonctionnent,
j'ai remis du gaz et l'évapo à recommencé à être "rempli" et bien humide.

J'ai un jacuzzi de 80 L dans le jardin la, ça fume

2750 VA*

Merci de tenir compte du cos phi dans les calculs, car ca m`etonnerait que son compresseur approche les 3000W.

L`intensite que vous mesurez n`est pas a correler en watts avec la tension du reseau.

C`est un courant absorbe, pas une *puissance*.

Franchement tu devrais la mettre en sourdine avec ton cos phi useless ...

la pince ampéro indique ça, le compteur edf aussi, le compteur de conso aussi, alors OSEF du cos phi bon sang, c'est pas ça qui réduit ta facture !

C'est juste que ça fausse tout le calcul de Pfrigo et de consommation, mais libre a toi de considérer le courant alternatif comme du courant continu

Et non un compteur EDF t'indique des watts/heure, pas une puissance apparente ^^

Un compteur électronique peut t'indiquer la puissance apparente aussi justement ^^

Au fait pour les autres, le COP max supporté par mon rota est de 3, donc on peux dire objectif atteint nan ?

La puissance apparente n'a pas grand intérêt, en gros on regarde le courant absorbé pour le dimensionnement des câbles et des équipements idoines, et la Pactive pour ce qu'on paie, et le travail réellement fourni ( pertes exclues ).

Un ( bon ) wattmètre peut te donner les infos qu'une pince ampéro ne donnera pas, en fait

N'empeche que si le courant nominal est 6.50A et que tu mesures 12A, y'a un truc qui va pas.

Il est vrai qu'il faut connaitre le cos phi pour calculer le COP. Mais normalement, le compresseur est conçu pour qu'il soit le plus proche de 1 possible (en conditions nominales)

Le compteur electronique tient compte du cos phi, car il mesure et affiche aussi les watts. Ce sont des kWh qui sont d'ailleurs facturés.

Oui, ça reste une charge fortement inductive, et le cos phi est grosso merdo de 0,6-0,7.

Ouais enfin 12 A c'est correct je trouve et encore je suis plus à 10 que à 12 ...

Prenez en exemple mon chiller, à vide ( circuit ouvert ), il doit tourner à 1 A et quelque, et quand je m'en sert maintenant, il fait du 3 A donc bon ça veux pas dire grand chose tant qu'il force et chauffe pas de trop.

edit : voila la plaque :

Facile de savoir...Le constructeur donne 9 Amp à une température de condensation de 55°C et évaporation de +7°C.
Débrouilles toi pour arriver à ce deltaP. Si tu évapores trop haut, bouches une partie de l'évapo avec des cartons/sac poubelle.
De toute façon, Il est préférable de limiter la température d'évaporation à +10°C/+12°C. Au delà, tu te trouves en surcharge.
Les détendeurs thermostatiques de clim sont des mops +10 en général, voir quelque cas particulier à +15. Le mop sert à limiter le température/pression d'évaporation. Les vannes de démarrage (KVL chez danfoss) peuvent faire le même travail.
Je n'ai pas compris pourquoi tu as viré le R22 du bulbe pour mettre du R407C. Ils travaillent avec des pressions très proches. Je me demande si ta bidouille fonctionne bien !
Trop de gaz dans le bulbe ? A partir de 15 °C au bulbe, la pression ne doit plus augmenter ou très peu; il n' y a plus que du gaz dans le bulbe, donc plus de relation pression/température.

Et pour te répondre sur l'huile, c'est effectivement de l'huile frigo avec toute sa fragilité. Au delà de 90°C au refoulement, température à prendre environ 10 cm en sortie compresseur, on est critique. Je ne vais pas te faire un cours non plus.
Penses quand même au point de friction sur la sortie du cylindre. A 90°C a 10 cm, tu es à plus de 100 dans le cylindre... et tu crames une huile ester= acide phosphorique qui aime bien les vernis de bobinage, qui te fait des boues dans le circuit, qui te pourrit le graissage des paliers...

Je me demande si tu n'as pas besoins d'une bouteille liquide pour le mode chauffage. Si tu est bien en cycle été, il est possible que le manque de volume de l échangeur à plaque provoque une hp élevé en cycle hiver. Tu as beaucoup plus de volume dans l'échangeur à air.

Alors déjà pour la température d'évaporation, j'essaye d'être stable à +10°C comme préconisé par Ducati.

Concernant l'évapo en cycle hiver, j'ai remarqué une chose étrange, la fin de celui ci n'est pas humide et pourtant il n'est
pas bouché non plus, étrange non ?

En gros 80 % de l'échangeur est humide, sauf cette petite zone, plus de liquide ?

Pour mon détendeur, c'est marqué MOP 100 dessus, et j'ai viré le R22 car avant je faisait des tests au propane et j'avais de très mauvais résultat avec le R22 dans le bulbe,
une fois passé en propane, les résultats était très bon, meilleur réactivité, toussa ^^

Pour la pression, celle ci ne bouge presque pas, c'est de l'ordre de 1 bar max il me semble que ce soit au dessus ou
en dessous de la pression statique.

Au niveau de la température du rota, celle ci ne doit pas être haute car quand je touche le tube du refoulement 30 cm après,
on peut rester un certain temps sans se bruler comparé à avant ^^

Je ferais une verif si ma sonde neuve veux bien m'indiquer la bonne température ( si si, elle me disait qu'il faisait 1 °C dans mon garage et elle est neuve ... )

J'ai bien une bouteille acl en stock, mais j'ai pas spécialement la place de l'insérer dans le circuit malheureusement,
tu pense que le HX serait trop petit ?


Edit : Bonne nuit ^^

C'est justement la question que je me posait.
J'envisage de mettre 2 hx a air en serie, ce qui augmenterait fortement le volume déjà très grand (car ces échangeurs seront déportés à 8m) par rapport au volume de l'échangeur à plaques très pres du compresseur.
Il faut mettre la bouteille liquide entre le detendeur et l'échangeur à plaques?
En regle générale, il faut un volume équivalent dans les 2 cotés du détendeur dans un système réversible?

non le condenseur (echangeur à plaques) est toujours légèrement plus puissant que ta batterie cad ton evap sélection des elements en fonction hiver lorsque qu'on dimensionne son circuit. (Ok= Oo+ PCp)

La question portait plus sur le volume de fluide, que la puissance.
L'echangeur a plaque a une faible contenance (de 1 a 2 litres au pif)
La batterie ferait (a la grosse louche) dans les 3 a 4l (60m de tubes). Si je mets 2 batteries en serie, ca monterait dans les 7litres.

La difference de volume pose t'il un probleme quand la clim change de sens?

Comme l'a souligne bud, risque t'il d'y avoir un exces de gaz? Meme si les compresseurs de clims ont de grosses bouteilles ACL?

Je viens de regarder la fiche de mon hx 20 plaques, il a une contenance de 36 cl

Grosse différence comparé à mon échangeur

Dommage que tu n'as pas mis ta bouteille acl. Après un dégivrage de la batterie, il peut y avoir de gros retour de liquide à la bascule de la vanne 4 voies.
Je parlais d'une bouteille liquide. C'est complètement différent d'une acl.
Les volumes des deux cotés peuvent être une peu différent. Si cette différence est énorme, elle peut être corrigé avec une réservoir/bouteille liquide. Essai de charger correctement en mode hiver puis passe en mode été. Si en mode été, tu te trouves sous chargé (surchauffe détendeur énorme, > 7°C, et sous refroidissement condenseur pourri, 5°C<), tu pourras en conclure qu 'une bouteille est obligatoire. L'excès de gaz sera stocké dans la bouteille en mode hiver et utilisé en mode été.

@ jobarjo: Ne met pas deux HX en série, il y aurais trop de perte de charge. Tu peux essayer en parallèle, mais prévois la fabrication d'un distributeur, d'un collecteur et de bien respecter la longueur de tuyau entre les deux échangeurs. Pas de HX différent en parallèle ou prévois un plus gros.

Bah justement j'ai jamais eu à faire de dégivrage pour l'instant, l'évapo est rarement descendu en dessous de 10°C,
normal d'un côté vu que c'est la température d'évapo que j'ai réglé au niveau de la tev.

Prendre les températures surchauffe et sous-refroidissement va être difficile vu que je ne peux pas ouvrir le boitier
sans foirer la ventilation car le caisson entier est "aspiré".

Je dois avouer que je suis un peu perdu avec toute les histoires sur l'intensité, les pressions, longueur et tout,
moi qui croyais avoir enfin atteint le jackpot

C'est étonnant que ton compresseur de clim ne soit pas collé à une bouteille ACL. Toutes les clim reversibles ont çà, justement à cause du dégivrage.
D'ailleurs, j'ai pas encore demonté la clim non reversible. J'espère qu'elle a aussi une bouteille ACL, sinon faut que je la récupère aussi.


Sachant que le hx comporte déja 2 circuit en parallel, peut-on dire que la perte de charge est faible? Si j'attaque directement sur la bifurcation?
Il faudrait que je mesure la longeur des tubes et leur diametre.

Les 2 hx que j'ai ne sont pas de la même taille, il me parait difficile de gérer la charge s'il sont en parallel.
De plus comme j'ai un problème de bruit avec le voisinage proche, je comptais juste mettre le 2eme hx sur le même flux d'air, en amont de l'autre, éloigné d'une quinzaine de cm, avec un bricolage pour canaliser l'air entre les 2 hx.
Le fluide irait bien sur dans le sens opposé à l'air (en mode chaud)
Je ne comptais pas doubler la perf, mais l'ameliorer, c'est tout.
Mais si c'est trop compliqué à faire tenir mécaniquement, je laisserai tomber. Il faut quand même faire un système de fixation et de canalisation de l'air qui tienne l'eau et le froid des dégivrages, la glace, etc... le bordel quoi... Faire çà avec du bois même traité autoclave, c'est pas évident que çà tienne. Faudrait des plaques d'alu, et du temps que je n'ai pas beaucoup...