La technique du mille feuilles.

des tiges filtées t'en trouves dans n'importe quel mag de bricolage

une autre photo de l'intérieur du 1a-hv

bonjour,

Bon je suis un débutant dans tout ce qui touche le Watercooling, mais je me lance pour une petite idée concernant le bloc 1A.

J'ai parcouru le topic et je me rends compte que personne ne semble avoir envisagé l'explication suivante:

Les parties en laiton sont creuses......au 1/3, ce qui laisse 2/3 de matiere pour la rigidité.
Les tiges filetées sont boulonnées de part et d'autre dans la petite cavité laissé libre (pour un gain en poids), ensuite ils soudent une plaque de laiton pour boucher le trou.
Et voilà les écrous qui ont disparu...., un petit coup de ponceuse et pfiou plus aucunes traces.

Je sais, je sais, c'est un explication à 2 balles mais siouplé, pas tapper.

Sinon il est d'enfer ce site.
Ca change vraiment des autres (mare des questions "quelle genre de pompe avec ce bloc")

hello,
un p'tit point sur "là où j'en suis" :

d'abord les ailettes telles que je pense pouvoir les faire :


peut-etre que je ressererai un peu les deux canaux de sortie (12.2mm de canal, ca fait peut-etre beaucoup de perte de charge pour pas grand chose, vu que le core barton fait que 8 mm de large).
j'ai une plaque de cuivre 300*300*0.45
je vais la découper à la cisaille manuelle (lame de +/- 200 mm) en 6 bandes de 50mm de large, 300 de long.
Chaque bande est recoupée en 25 lamelles de 50*12. Ca fait 150 lamelles (si zero raté...)
pour couvrir un core barton (j'ai un 2500+) qui fait +/- 8*14mm il faut 14/0.45 = 32 lamelles +/- 1, ce qui donnera 16 canaux plats +/- 1)

J'espere pouvoir decouper tout ca ce WE, et au moins percer les trous des tirants, afin de pouvoir maintenir tout bien serré pour la suite (percage des canaux in/out, et démontage d'une plaque sur deux pour creuser les canaux plats, j'espere pouvoir utiliser la vieille fraiseuse du boulot, sinon : dremel + patience...)
Il me manque les deux extremités en laiton, pour y creuser les canaux, visser/souder les embouts et tarauder pour les tirants, BTR en diametre 5mm :


Sinon, mes questions :
pour l'étanchéité
- on sert et ça suffit?
- ou on utilise un espece de frein filet ou pate à joint entre les plaques?
- Il vaut mieux que l'etat de surface des plaques soit "mirroir" ou un peu "granulé" pour avoir une meilleure étanchéité au serrage?

pour le serrage (mécano inside, plize)
si je serre comme un malade à l'étau, puis que je serre les BTR (plutôt fort, mais dans leur limite élastique*0.75), quand je vais desserer l'étau, il y a un risque que les BTR dépassent leur limite élastique quand les plaques "s'écartent", et qu'alors elles s'allongent comme des spaguettis trop cuits et au final je n'aurais pas une super force de serrage, d'où fuites et déceptions, non? Je me prends trop la tête ou le risque est réel?
Sinon, m'en fout, je passe en diametre 6, 7, 8 ...

pour les perfs
Je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense éclater mon vieux MCW5000A, mais par rapport à la version "0.2mm attaque chimique" (que j'attends avec impatience) je sais pas trop si ca sera un peu ou beaucoup moins bien.
Il faudrait aussi essayer des ailettes "pleines" en 0.2 et des ailettes "de circulation" en 0.5, comme ça moins de PdC mais surface d'échange importante car on met plus d'ailettes (14/ (0.2+0.5) = 20 paires d'ailettes) que si tout en 0.5. faut faire des ptits essais...

Moulbytes : t'as peut-etre raison pour le coup de la finition des extrémités en laiton. Je me suis bcp pris la tête pour rien la dessus, en tout cas moi les vis BTR (donc la tête de vis peut être dans le laiton) ça me satisfait, c'est simple et pas trop moche.

Ceax : merci pour la tof, on voit en tout cas qu'ils ont pas lésiné sur le diam des tirants, c'est au moins du 5mm ?


ce thread est super bien, longue vie au thread!

A mon avis les tirants sont de simple tige en inox, et le montage doit être fait à la presse.
Montage en force des 2 cotés.

Bylborg--> Pourquoi ne pas serrer dans l'étau, vis les vis à fond avec du frein filet, brasure sur les 4 faces là où il y a les ailettes pour assurer l'étanchéïté puis poncage pour tout mettre bien propre

moi j'veux pas souder/braser
j'ai surtout peur de tout cochonner, pis apres pour reprendre mes ratés....
une p'tite vue solid que j'ai oubliée :

et bien je pense que tu aura des micros fuites
il ne faut pas sous estimer la puissance de l'eau, là ou elle peut s'infilter, elle y va.

Le fait de poncer ne suffit pas pour éviter les fuites????

Si on ponce la base, les différentes lamelles vont se souder entre elles.
Si on fait pareil pour les coté et le top, ça doit etre bon non?

Ou alors j'ai rien compris au principe

Salut Bylborg!

Pour le serrage:

L'étau ca doit etre possible, y faudrait y aller comme un dingue pour arracher le filet des vis.

Par contre, je vois un gros inconvénient:

Pour avoir acces aux vis pendant que le bloc est dans l'étau, y faudra serrer qu'au centre. Déjà c'est chiant à mettre en oeuvre, mais c'est faisable.
Par contre ça va produire un serrage local qui ne serra pas réparti sur tout le bloc, et ça je doute que ce soit bon, on risque des micro déformations et donc des fuites une fois hors de l'étau.

Mais bon, c'était mon idée de départ et je l'ai pas encore totalement abondonnée, alors si tu veux essayer pour essuyer les plâtres...

Sinon j'ai deux astuces (avec du "mécanicien inside" garanti):

- Mettre les vis têtes bèches plutôt que du même coté: ça te permet de serrer les deux vis en même temps de façon uniforme en utilisant deux clefs. En plus t'as deux blocs identiques (astuce de concepteur pour avoir le moins de pièces possibles à coter: "faignant inside").

- Avoir les surfaces des blocs en contact avec les lamelles légèrement convexes (flèche de quelques 1/100 de mm): ainsi au moment du serrage c'est d'abord la zone centrale de l'empilage qui va etre serrée puis la zone de contact va s'élargir vers les vis. L'effort de serrage sera mieux réparti et moins concentré autour des vis. C'est une astuce de mécanique pour maximiser l'efficacité des assemblages serrés.

Comment on obtient une surface convexe? Il suffit de polir la surface en frotant toujours dans le sens de la longueur: le petit effet de bascule inévitable fait que l'on use plus les extrèmités que le centre, d'où la surface convexe.

Je sais pas si j'ai été asser clair, mais là j'ai pas le temps de faire un schéma.

[HS] ces astuces de concepteur, tu les a acquises par quelle formation (cpi?gmp? ^^)[/HS]

où alors, tu met un joint torique entre chaque lamelle.

Non sans déconner, y avait un truc pour souder le rad au CPU, a la plaçe de la pate thermique :
ici

Un 1A-HV tout poli sans sa peinture?
j'ai gagné quoi?

donc ils ont rebouché les trous dans le laiton avec une pastille cuivre (voir un bout de tige filetée?).
mouais, fallait pas se prendre la tête....

Ah bin voila... Je l'ai pas vu cette tof tout à l'heure

oui, tres clair.

pour le "serrage quand c'est dans l'etau, j'y avait pensé, faut serrer qu'au milieu. Evidemment, ca peut se deformer un peu...
Apres le coup du truc convexe, c'est pas bete, à voir.
Les vis tetes-beches, ok je vais prendre ca.
Ce WE j'ai foiré mon RDV cisaille, alors j'ai toujours ma belle feuille de Cu, tracée mais pas coupée

la rigidité du tirant empêche la déformation, donc no souçaï pour le serrage au centre

au pire tu te fait 2 plaques pour serré le blocs qui seront elles serrées dans l'etau, ca te permet de placer le bloc au dessus de l'eatu ( a condtion d'avoir une pice entre les plaques au niveau de l'etau pour garder ces plaques // pendant le serrage ) avec la 1ere percée assez larges pour passer les têtes de vis... comme ca tu serts sur totue la surface des tirants, sauf du coté des tetes de vis ou tu laisse de quoi les faire apsser...

Mais bon, si les tirants sont bien dimensionnés, y aura pas de problème, vu que leur role est justement de répartir le serrage des vis sur toute la surface...

Des que je maitrise le vernissage de mes plaques, j'attaque mon mien a moi...

tout doux tonton a c't'heure tu radotes !

La confiance règne!

Puisque tu demande: bac S, BTS CPI, Licence SPI, 3 ans de BE machines spéciales... Et du modélisme avant même de savoir marcher, plus l'intégrale de Gaston Lagaffe comme bible
Pour l'astuce de la surface convexe, c'est une technique de précontrainte au même titre qu'un écrou à encoches dans un empilage de roulements, un frettage, ou les fers tendus avant coulage dans une poutre en béton précontraint.

Désolé, comprends pô... Pourquoi les tirants empêcheraient-ils de déformer localement l'empilage dans l'étau?

parce qu'ils répartissent la pression sur toute la surface (c'est d'abord pour ça qu'on met des tirants), et s'ils se déforment c'est qu'ils n'ont pas la bonne épaisseur

évidemment, tout ça est vrai si plaquettes et tirants sont en contact sur la même surface ! et si c'est pas le cas, ben... faut revoir le design

cest quel log qui permet de faire ce type de plan ?

vu le rendu qu'il a posté par la suite, ça doit etre de la mise en plan SolidWorks (>2001)

vi, solid 2004.
(me demandez pas comment ça marche, j'suis pô aux manettes, sur ce coup c'est un pote du BE méca à qui je "sous-traite " ;-) )

il a oublie de coter le centre des trous de diametre 5 (en hauteur) sur la figure du haut ton pote bon ok c sur celle du bas mais sont pas cense etres ensemble.
sinon le trous oblong au milieu personne est cense savoir qu'il est au milieu faut coter

ct juste histoire de dire qqch, ca me plait bien ces projets

<Xiao private>
pinailleur inside?
</xiao private>

mais serieusement, c'est vrai, c'est du solid à l'arache en 12 mn chrono, en plus je suis pas sur de respecter ces cotes . Je pense rapprocher les 2 canaux d'evacuation, ca fait des canaux trop longs qui servent à rien car ils depassent du core de mon barton. La ca serait plus une version paycat