Waterblock "home made"

Salut le forum,

Pour mon premier post je voudrais votre avis sur cette modélisation d'un WB pour CPU.
Voici les vues d'écrans et je détaille après de quoi il s'agit :

Vue de dessus :


Vue en coupe légèrement inclinée


1 - il est en alu ép 8mm, la même matière que mon radiateur pour éviter l'oxydo-réduction.
2 - pour le contact avec le cpu, un rond en cuivre Ø25 ép 5mm sera emmanchée à force dans un alésage profondeur 4,5mm.
Le cuivre dépassera donc de 0,5mm afin de privilégier le contact au centre de l'HIS.
3 - les canaux font 2mm de large (pas de fraise plus petite sous la main), l'espace entre deux canaux est de 2mm et il font 3mm de haut. L'épaisseur est de 0.5mm entre les canaux et le rond en cuivre.
4 - les rainures à l'extérieur sont pour un joint d'étanchéïté bien évidemment.
5 - taraudage G1/4" pour les raccords, tuyau Ø10int.

Des questions? Que pensez-vous de la conception du block?

salut, bienvenue,
déjà que sur les blocs industriels j'ai un doute sur l'efficacité du contact insert cuivre / bloc alu, alors pour du homemade... surtout que 0,5mm d'alu ça va se déformer facilement
pour le reste c'est ok

C'est vrai que 0.5mm c'est peu. 2mm serai mieux. Donc block ép 10mm, rainure profondeur 3mm et alésage prof 4,5mm il reste donc 2,5mm.
Je compte faire l'assemblage en serrant dans un étau pour que le contact soit nickel. l'idéal aurit été avec une presse mais bon.
Je pensais que l'insert en cuivre favoriserai la dissipation. Avec un peu de pâte thermique entre l'alu et le cuivre.

bienvenue ici

je trouve que tu compliques beaucoup les choses pour le niveau de performance que ça va atteindre : le coup de l'insert cuivre par exemple, c'est compliqué au niveau concept, usinage et mise en place, et le contact créera toujours une resistance thermique supplémentaire. Usiner un bloc plus simple directement dans du cuivre me paraitrait plus efficace, quitte à ajouter un anticorrosion à l'eau de ton circuit

Si rajouter un insert en cuivre n'apporte pas un gain significatif niveau perf, alors je ferai le block tout en alu car pas de cuivre sous la main.
Deux questions :
1 - est-ce que la surépaisseur au centre du contact avec le proc va apporter quelquechose ?
2 - question fondamental, est-ce que ce block en alu intégré dans un watercooling correct sera plus performant que mon NH-U9F ?
et 3 - merci pour votre accueil

Welcome

La conception est pas mal, mais tu ne peux pas usiner + fin ou compliqué ? T'as quoi à disposition en matos ? Tu fais tout en manuel visiblement vu la rectitude de la géométrie.

Néanmoins y a des choses à éviter :

- l'insert en cuivre faut oublier. Tu ne disposes pas de quoi fretter correctement tout ça et, même si tu l'avais, c'est à éviter car le contact lors d'un frettage se fait sur le diamètre ! Le haut de ton rond de cuivre touchera d'une façon merdique l'alu car tu ne peux absolument pas garantir une planéité et un parallélisme parfaits entre ces 2 surfaces. S'il te viens l'idée de bourriner à la presse, tu vas passer à travers ou tout déformer tout vu la faible épaisseur du fond. Tu perds donc une énorme surface pour transmettre la chaleur à tes ailettes (on oublie la pâte thermique entre les 2 pièces à ce niveau tant qu'à faire, c'est du bricolage...). Le cuivre est mieux au contact effectivement car il répartit bien plus vite la chaleur que l'alu, ce qui diminue la température au contact, mais si cette chaleur ne peut pas être transmise convenablement à la flotte, bah ça vaut rien. Un tout alu sera + simple et plus efficace (réduits la hauteur de la base dans ce cas).

- la base est un peu trop épaisse vu ton design, diminues à 2-3 mm, pas plus.

- attention à la gorge pour le joint torique, on évite les angles droits pour ne pas blesser le joint. Si tu peux arrondir ou casser les angles, fais le.

- l'idée de la petite surépaisseur est bonne, ça permet d'éviter de toucher les arêtes de l'IHS qui sont majoritairement surélevées (IHS concave). Tu peux faire un step carré de 27x27 mm par exemple sur une hauteur de 0.3 mm qui suffit amplement, ça laisse 2 mm tout le tour pour éviter les arêtes de l'IHS. C'est la 2ème méthode possible avec celle du bow façon Swiftech en courbant la base en force.

- Vu que t'es limité en taille de fraise, je recouvrirais plutôt toute la surface avec des picots carrés 2x2x4 mm par exemple et espacés donc de 2 mm chacun (passage de fraise). T'auras + de surface et un meilleur écoulement, et c'est pas plus dur à faire, juste un chouillas plus long. Autant utiliser toute la surface disponible plutôt que quelques petites ailettes qui se battent en duel au centre

- Un WB correctement fait, même en alu, sera mieux que ton ventirad (attention le WB n'est pas le seul élément qui compte, si l'eau est mal refroidie, alors les perfs seront amoindries mais ce ne sera pas la faute du WB)

D'abord merci pour tous ces conseils, j'en attendais pas moins de la part de vrai passionnés

Pour réaliser mon block, j'ai une fraiseuse traditionnelle à disposition avec une fraise de 2mm pour la plus petite. Je vais regarder du côté des fraises scie si il y a plus fin genre 1 ou 1,5mm. Auquel cas je devrai revoir légèrement ma conception pour pouvoir réaliser des picots sur la base du block.

Pour ce qui de l'insert en cuivre, je suis d'accord sur le fait que la précision nécessaire à un bon contact entre la base et l'insert est hors de ma portée. Je vais mettre cette solution de côté (même si je la trouvais pas mal sur le papier), mon sera tout en alu. J'en ai à porté de la main et c'est facile à usiner par rapport au cuivre.

Je conserve l'idée de la surépaisseur pour le contact au centre de l'IHS avec les cotes que tu as donnés Rosco.

Ok pour les picots sur toute la surface.

Pour la rainure du joint je comptais couper 4 morceaux de joint torique et les mettre dans les rainures avec un recouvrement à chaques coins. Il y aurait donc deux joints l'un sur l'autre qui se croisent dans les coins. Pour ça, il faut que je creuse plus une rainure dans chaques coins pour que les deux épaisseurs de joint puissent s'écraser.
Vous penser que c'est possible comme solution?

Sinon je devrais mettre mon block à 45° sur la fraiseuse pour pouvoir casser les angles et mettre une seule longueur de joint. Je vais voir si je peux faire une rainure d'une longueur qui me permette d'utiliser un joint du commerce sans le couper, ce serai l'idéal sinon le problème de la jonction des deux bouts du joint se reposera.

Sinon vous avez peut-être une autre idée pour étancher le block?

En attendant vos avis, je refais ma modélisation et je poste des tofs dès que je peux.

Non pour le joint, tu risques d'avoir des fuites si tu fais un recouvrement de 2 bouts de joint et faudrait serrer fort pour écraser tout ça car ça va déformer l'ensemble vu leurs diamètres. Un joint unique est l'idéal ou alors si tu disposes de joint caoutchouc en rouleau, c'est à toi de couper la bonne longueur et de coller les 2 extrémités chant à chant, avec une colle qui va bien, pour former un joint rond fermé comme ceux vendus tout prêts.

Sinon tu peux découper au cutter un joint plat à la forme exacte de ta rainure dans des feuilles de caoutchouc de 2 mm d'épaisseur, c'est aussi faisable. J'avais fais ça pour l'un de mes anciens WB.

Ensuite y a la méthode du silicone à mettre entre les 2 parties (sans faire de rainure) mais c'est + crade et faut le refaire à chaque fois que tu veux ouvrir le WB...

C'est bien ce que je pensais, l'idée du recouvrement était foireuse. Je m'en suis rendu compte en l'expliquant.

Je vais opter pour une rainure avec des coins intérieurs à 45° pour mettre un joint de longueur standard.

J'ai du changement pour la réal de mon block, je vais faire les picots avec une fraise scie ép 2mm donc j'ai revu la conception. La base sera toute plane avec les picots 2x2 ht4mm sur le dessus (56 picots) et une suréppaisseur de 0.3mm au centre (25x25mm); le couvercle aura l'évidement pour loger les picots et la rainure de joint.
Voici les vues de la modélisation :

vue de dessus


vue en coupe


J'ai ajouté 4 trou taraudés M4 pour le montage d'un plat de chaque côté afin de fixer le block sur la carte mère.
Je vais prévoir un système de fixation avec ressorts en m'inspirant de ceux utilisés par Noctua pour mon NH-U9F.
Je pense ne rien avoir oublié donc au boulot.

Merci pour vos conseils.

L'est sympa là
Dommage que t'ais pas une petite fraise scie pour affiner le design un peu plus.

au cas ou , je vend deux bloc de cuivre nikels pour faire des WB
Tu trouvera l annonce ICI

le chacal

bin quoi , faut bien etre utile des fois nan ???

Utiliser une fraise diam.1 en conventionnel ça le fait?

Fraise en bout de 1 mm de diamètre non car tu risques de la péter, y suffit d'un à-coup mal placé, d'une vitesse d'avance trop rapide (faut avoir l'habitude de doser à la main) et boum. C'est fragile tout de même dans ces dimensions et puis c'est très lent si tu dois faire 50 canaux à la main avec ça..... Fraise scie d'épaisseur 1 mm, pas de souci par contre.

Merci pour la propal, mais je me demande si un block en cuivre avec un rad en alu c'est bien raisonnable. Alors, cuivre + alu dans le même circuit, c'est vraiment risqué?
Est-ce qu'il est possible de se retrouver avec un rad percé ou est-ce seulement une question d'état de surface qui se dégrade lentement, très lentement, trés trés.....( ) dans le temps.

D'ailleur, au sujet du rad en alu, il faut que je vous en parle. C'est de la récup, il n'a jamais servi et était destiné à une 307 pour le circuit d'eau
Il fait 350x580x27, il est vraiment encombrant mais mis à part ce fait, est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser pour mon futur circuit? En passif ou avec un ventilo de 230 par exemple?
Les embouts sont prévus pour des durites de 38mm, je vais certainemment devoir les boucher et implanter des raccords plus classiques.

Voilà une photo de la bête:

tu peux toujours t'en servir en effet ^^ ça va etre joli, artistique, chauffer ta piece en hivers en passif toussa ^^ etonner tes amis ... yena pleins comme ça

la 1ère chose que mes amis ont tous demandé à voir en entrant chez moi, c'est voir le rad bien installé sur le balcon ^^

Ah ouais... j'avais pas lu le "scie" désolé

Enfin même avec une fraise scie y faut faire gaffe (cf mon topic ^^)
Bon courage

Sur le balcon
Ton système doit bien marcher en ce moment. Mieux quand période de canicule.

J'ai été voir ton topic et effectivement, faut faire gaffe avec une fraise scie.
Mais bon, celle que j'utiliserai fera 2mm et le block sera en alu alors je pense (enfin j'espère) que ca se passera mieux.

HS : as-tu réussi finalement?

c'est en pause là, je m'y remets après les vacances

J'ai terminé la réalisation de la base et du couvercle de mon waterblock.

Les picots on été réalisé avec une fraise cylindrique Ø2mm. Je ne me suis pas servi de la fraise scie pour deux raisons :
1 - pas le temps d'incliner la broche de la fraiseuse de 90° pour avoir la fraise scie perpendiculaire à l'étau.
2 - avec la fraise scie à l'horizontale, la pièce doit être bridé perpendiculairement à l'étau. Vu que la base fait 3mm d'épaisseur, il avait de forte chance pour qu'elle vibre. Un des point clé pour un bon usinage, c'est pas de vibration donc un bridage impeccable de la pièce.

Voilà les photos :





Pour info, les paramêtres de coupe :
rotation : 1250 tr/min
avance : 40 mm/min
passe : 1mm

le résultat :








Il me reste à faire deux plats de fixation sur la carte-mère, à acheter des raccords cannelé G1/4" pour du tuyau Ø12int. et un joint torique et ce sera terminé pour le block.

Ensuite, je m'occupe de la mise en place des raccords sur mon rad et de la pompe.
Il me reste un peu de taff mais je pense que je suis sur la bonne voix.