Le Topic Voitures/Motos

Spéciale dédicace pour les motards de CM

Si quelqu'un connaît le modèle de la bécane sur la première photo je suis preneur :



Cette R32 est magnifique ( production 3000 exemplaires, elle est de 1926 ), il faut l'entendre tourner

R68 1954 ?

Oui c'est ça pour le modèle, merci Pour l'année je sais pas mais entre '52 et '54 c'est sûr

c'était dur, clic droit, rechercher cette image sur gogole et hop

Je suis pas très calé sur les vieux modèles de cycle béhème ^^

Salut


Je me suis acheté mon premier 4x4, un vieux Terrano de 1989. Il a 262.000 kms. Je l'ai eu pour 1400€

Evidemment à ce prix il y a quelques trucs à faire dessus, et je ne suis pas très calé en 4x4 alors si qqun peut m'aiguiller ...



Problème 1 : il penche à droite, deux bons centimètres ça fait peur quand on le voit de dos. Je peux régler les barres de torsion pour ça ou j'ai un amorto nase ?

Problème 2 : vers 90-100 km/h le volant tremble de gauche à droite, ça peut être autre chose qu'un mauvais équilibrage des roues ? Le problème numéro 1 peut être en cause ?
Il est monté en pneus route mais je souhaite monter des pneus off-road car c'est uniquement ce pour quoi il va être destiné, pour la route j'ai la bm.

Problème numéro 3 : uniquement en marche arrière ( c'est une boîte automatique ), de temps en temps il cale brusquement, surtout quand je donne un peu de gaz pour reculer, quand je relâche ça cale. Ca ne le fait pas tout le temps, mais par contre ça le fait indirectement à chaud ou à froid. J'ai nettoyé le débitmètre et le boitier papillon au nettoyant frein. J'ai aussi vérifié la valve de bypass quand le moteur est froid, j'ai les bonnes valeurs et elle n'est pas bouchée.

Qqun ici m'a parlé d'une prise d'air. J'ai contrôlé rapidement et j'ai trouvé un petit tuyau craquelé, je l'ai changé. Il y a autre chose ?

Je sais pas trop d'où ça vient en fait
Les travaux que je compte faire d'ici la fin de l'année : distribution, pompe à eau + les courroies accessoires. Je change aussi les joints spis vilo et arbre à came. Je vais aussi remplacer le distributeur, la bobine et les bougies. Faire les vidanges moteur, boîte auto, diff avant/arrière + boîte de transfert et la direction assistée. Le faisceau d'allumage est récent ( 2015 ), le servofrein et le maître cylindre on été remplacés en 2017. Vous me conseillez de remplacer qqchose d'autre préventivement ?

Pour info le moteur c'est un V6 3000cc, injection mono-point à l'ancienne avec boitier papillon. 20l/100 ...


Merci

Pour ton problème 2 ça me fait pareil à +100km/h sur le partner à cause de la coupelle qui est morte et l'équilibrage est bon ^^


Bizarre en attendant ton histoire de marche arrière ... Ptetre ton mélange qui est trop juste du coup tu cale ?

Une boite auto de 89 ? c'est risqué... enfin en même temps 1400 € c'est pas si risqué

Pb 1) T'as regardé en détail toute la partie suspension, fixations, etc... ? si oui tu n'as rien remarqué de bizarre ? (genre les ressorts notamment) C'est à l'avant ou à l'arrière ?

Pb 2) Ca peut être beaucoup trucs et j'imagine qu'il y du jeu de partout vu l'ancienneté. Perso j'attendrais de résoudre au moins le pb 1 pour essayer de voir d'où vient ce pb là.

Pb 3) Attends t'as un débitmètre et une vanne de by-pass sur un moteur de 89 ? soit j'ai raté un truc (probable ) soit il date pas de 89 (peu probable). Sinon oui, boitier papillon sale est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, suivi d'une prise d'air sur le circuit dépression, mais vu que t'as déjà fait tout ça dur de dire ce que c'est. T'as un moyen de parler au calculo ? (je pense pas qu'il soit OBD2 mais ptet OBD tout court ?), ça pourrait aider à dépanner.

T'as une(des) sonde(s) lambda (= sonde oxygène) dessus ? si oui alors voir si elle réagi (si une en amont et une en aval du catalyseur alors s'occuper de celle en amont avant l'autre) à un changement mixture vers pauvre et vers riche (voir sur youtube, y'a un tas de tutos pour ça), si pas correcte alors la changer, si elle semble correcte alors l'utiliser pour savoir si le moteur tourne correctement, trop pauvre (probablement une prise d'air sur la dépression, probablement pas grosse d'où le fait que tu l'ais raté), trop riche (moteur injecté ? si oui alors voir si injecteurs ok, si régulateur pression carburant ok, ...). Le ralenti est stable ?

Pour le fait que ce soit en marche arrière uniquement je ne l'explique pas, à part si la tringlerie de la boite touche un fil (au hasard celui de la sonde lambda, en général elle n'est pas super loin de la boite) ou autre qui le fait caler (et là pour le coup ça expliquerait tous les symptômes...) --> inspection visuel du bazar, idéalement avec quelqu'un qui change de vitesse pendant que tu regardes.

Merci

Alors la boîte auto a été refaite en 2014, facture à l'appui. C'est ça qui m'a décidé Elle a 55.000 kms seulement. La boîte en elle même a un comportement parfait, les vitesses passent vite et de manière fluide rien à signaler de ce côté-là.

Oui le moteur c'est un VG30i ( I pour injection monopoint ) donc il y a un débitmètre et une vanne de by-pass. Il y avait aussi une vanne EGR mais l'ancien propriétaire l'a viré, par contre je n'ai pas de sonde lambda. C'est un moteur en boucle ouverte, j'injecte + ou - selon la position du papillon, et le reste je m'en fous

Bon je pense que j'ai trouvé pourquoi : j'ai démonté le thermostat car la jauge ne montait que d'1/3 environ. Il était bloqué, je l'ai torturé un peu et il referme maintenant. La jauge se maintient à la moitié maintenant, et ça ne cale plus pour le moment.

Je le change dès qu'il arrive, un machin à 12€ peut vite devenir pénible

Reste les suspensions et l'équilibrage, merci de vos réponses

Ok, bonne nouvelle pour la boite

Ok, good

Bon j'ai fait une petite course avec le ralenti est hyper stable ça ne cale plus. On croise les doigts. Je vais m'occuper des suspensions maintenant

So far, j'ai fait vidange des diff avant/arrière, je viens de vidanger la boîte de transfert et le moteur

Les fluides étaient pas trop mal sauf celui du différentiel arrière, il y avait plein de limaille sur le bouchon aimanté, et l'huile était bien dégradée, je me demande si c'est pas de l'usure de pièces de friction ( c'est un diff à glissement limité ).

Reste la boîte auto, freins et direction assistée et j'aurais tout fait point de vue lubrifiant.


Dites, sur une boîte de transfert on peut passer de 4x2 à 4x4 en roulant à faible allure ? Parce que ça le fait sans craquer mais je sais pas si c'est bon signe. Par contre pour passer en 4x4 low il faut repasser en neutre. Je croyais que c'était aussi le cas pour le 4x4 high

Edit : et j'ai dis une connerie, il y a bien une sonde lambda sur l'échappement, je vais voir pour la changer aussi du coup

Pour la limaille je dirais de contrôler le jeu entre les pignons et leur état de surface visuellement ainsi que le le jeu des roulements, si tout est ok alors je dirais que c'est l'usure des pièces d'usure et que c'est normal. NB: je ne m'y connais pas trop sur ce point là, je dis peut-être une connerie.

Ca dépend des boites, en général faut être au neutre ou à vitesse très très faible. Faut voir les recommandations constructeur spécifiquement pour ton modèle de 4x4 pour savoir.

Pas besoin de changer la sonde si elle est ok (sauf si elle n'est pas cher sur ton modèle de moteur et que t'es prêt à faire la dépense potentiellement pour rien). Et sache que juste le fait de la démonter risque de la tuer (le choc au moment où la rouille and co casse quand tu la dévisse casse le filament de chauffage) donc dans le futur évite d'utiliser celle que tu vas démonter même si elle était bonne avant que tu la démonte sauf si tu la teste entièrement après remontage.

Oh j'avais raté ça moi
Une mouche t'as piqué pour acheter un tas de ferraille? Ils sont souvent tout rouillés/défoncés ces trucs Photos?

Pour ton pb de volant qui bouge de gauche à droite va falloir vérifier tous les trains roulants, à commencer par les pneus, mal montés/usés,ça peut être la cause. Ensuite bah remonter sur les roulements de roue (pas une mauvaise idée de les changer en prévention.... c'est souvent négligé..), puis silent blocs divers etc.. si tout ça tu le changes, dans tous les cas tu gagneras énormément en agrément de conduite, mine de rien quand y'a plus de jeu nul part c'est confortable.

BiduleOhm :

Ok merci pour le tip sur la sonde. Je vais voir pour la tester alors.

Donc faut que j'ouvre le diff arrière donc, j'espère que je pourrai desserrer l'arbre sans trop forcer.
Sinon hier j'ai essayé de toucher aux barres de torsion mais y'a pas trop d'effet sur la voiture, c'est bizarre cette histoire



Msneob : le châssis est très propre, et il n'y a quasiment pas de rouille sur mon Terrano j'étais surpris. Il a quand même été bien bichonné j'ai l'impression. Ce qui a rouillé sur le mien c'est les baguettes jointées pour les fenêtres. Il faut que je les change elles sont mortes. L'antenne est aussi rouillée mais bon c'pas très grave

Au niveau carrosserie y'a un poc à l'arrière gauche mais bon ça n'est pas rouillé je pense que c'est récent, le reste quelques rayures par ci par là rien de méchant. Aucune rouille perforante nul part. Contrôle technique vierge. Pour 2300$NZ ( = 1400€ ) c'est pas trop mal je pense

J'ai aussi un bruit de roulement que je ne parviens pas à isoler précisément, je pense que ça vient d'un des roulements de roue du train arrière. J'espère que c'est pas les roulements du pont.

Sinon du reste tout fonctionne, j'ai réparé hier la tringlerie de l'essuie-glace arrière, ça m'embêtait de le voir déconner. Le moteur tire fort, la boîte fonctionne bien. J'attends mon compressiomètre de France pour faire des essais.

Photos chez le vendeur :

Si c'est comme tous les moteurs classiques alors au ralenti en boucle fermée (attendre 30 sec - 1 min après démarrage) la sonde (en amont du cata si présent, celle en aval si présente n'a pas le même signal) doit osciller entre environ 100 mV et 800 mV (+/- 50 mV est acceptable, +/- 100 mV commence à être inquiétant). En principe t'as 4 fils: les deux du filament, une masse et le signal. Les deux du filament ont la même couleur donc t'as juste à brancher un voltmètre (ou mieux un oscillo) sur les deux autres. Il faut un voltmètre pas trop lent (3 mesures/sec est vraiment un minimum) car l'oscillation est généralement aux alentours de 2 Hz. A l'oscillo tu dois voir un signal qui se rapproche d'un signal carré avec les coins un peu arrondis, si c'est plus proche d'un sinus alors la sonde est probablement fatiguée --> la remplacer, ta conso dira merci

Le bruit de roulement dans le pont collerait avec la limaille retrouvée dans ledit pont... après même si c'est ça c'est pas la mort à changer, y'a pire (genre ceux de la boite transfert par ex...).

Si t'as une pince ampèremétrique DC et un oscillo y'a un truc assez magique pour faire un test de compression relatives: débrancher les injecteurs (ne pas débrancher les bougies à la place, ou alors au moins mettre les fils à la masse car les bobines n'aiment pas du tout ne pas avoir de charge, mais même dans ce cas c'est pas une bonne idée car sinon tu vas avoir plein d'essence dans les cylindres après le test, vaut mieux débrancher les injecteurs), mettre la pince sur le + du démarreur et faire tourner le moteur au démarreur pendant 5 à 10 sec avec l'oscillo réglé aux alentours de 10-20 A/div et 1-2 sec/div.

Les pics de courant (NB: activer le filtre passe-bas de l'oscillo, la courbe sera bien moins parasitée) donnent les compressions. Ne pas se baser sur les premiers pics car ils seront plus élevés vu l'inertie and co. S'ils sont tous au même niveau alors tous les cylindres ont la même compression, sinon --> pb quelque part. Ca ne permet pas de mesurer les compressions absolues mais ça permet au moins de voir si elles sont identiques/proches sans avoir à démonter les bougies and co. Si jamais ça te parait imprécis comme méthode sache que moi aussi j'avais un gros doute et j'ai pu voir en vidéo que c'était très précis, le gars a obtenu une différence de moins de 3 % entre cette méthode et le compressiomètre classique.

Pas bête, je vais essayer mon Fluke 345 avec cette méthode on va voir ce que ça donne, par contre je n'ai qu'un injecteur, c'est une injection mono-point.

Ok pour la lambda, je crois qu'elle n'a que trois fils, la masse doit être le culot en lui-même.

Je prefère remplacer un roulement de roue qu'un roulement de pont, enfin on verra bien.

C'est qu'il est plutot propre ton machin, t'as fait une jolie affaire, ça vaut le coup de mettre les mains dedans!

Ben débranche le seul injecteur alors

Oui c'est sûr. Si jamais t'as accès à des micros contact tu peux en fixer à différents endroits et rouler en écoutant de quel micro vient le bruit le plus fort . Mais à part les musiciens et de rares garagistes c'est pas très répandu donc pas facile à trouver.

Yo les gens

Besoin d'une petit idée bricolage

Comment faire ça en mode propre?

Contraintes:
principale: que ça soit amovible et pas en pvc, et barre de 20/22mm
facultatives: que ça soit réglable en longueur pour s'installer sur un autre guidon

Donc pas de soudure, pas de perçage



Ca existe tout fait, mais pas vu de tube de bon diamètre
https://www.la-becanerie.com/mecaboite/part...AiABEgIloPD_BwE

Whoua tu fais ton lolox avec des photos énooooooooooooooooooormes

pour fixer une cam ? pour faire de la voltige ?

Oups

Pour fixer gps, ampèremètre, batterie... marre d'avoir tout devant le tableau

Finalement trouvé, comme sur les modèles en vente
Une barre d'alu (un manche à balais) écrasé sur les bords puis pliés, et 2 bagues au bon diamètre

sinon vu que t'as tube sur tube, et qu'on fait des échafaudages avec des boules de fixations, tu devrais trouver un truc en mobilier de bureau non ?

ce genre de trucs https://www.techni-contact.com/produits/661...ages.html#pid=3

http://axmann.fr/produits/accessoires-pour...orientable-eco/

mais pour tes diamètres de tubes, ou du raccord droit et ton tube supérieur plié en conséquences

Ah le raccord orientable, c'est ce dont je me demandais si ça existait

Finalement j'ai fabriqué ça



Le problème des modèles en vente, c'est le diamètre du tube, toujours trop petit (ça sert de renfort anti pliage et pas de support)

Donc un manche à balais en alu en 22mm, 2 bagues à vis, un étau et c'est tout bon

Hello les filles

Sur ma grand mère je voudrais me débarrasser de cette de batterie
J'avais déjà changé l'allumage en 6v par du 12



Zieutant google et en ayant déjà entendu parler, on peut la remplacer par un gros condo

Certains font ça sur leur trial, sachant que la batterie me sert juste à avoir le phare moteur éteint (mais osef) vu que démarrage au kick (pour les vrais hommes)

Je lis ça et là que tout le monde met du 10000µF et 63v

Pourquoi 10000 et 63 ?

Autant la capa je peux comprendre, ça se rechage au 1er coups de kick et ça balance la sauce au 2°, autant en avoir en stock
Mais 63v ? Pourquoi pas 12? Ca risque pas de griller les ampoules quand je kickerai si ça balance du 63?

Et si j'en prends 2 (tiens comme par hasard c'est ce que j'ai fait) vaut mieux avoir 22kµF 63v ou 11kµF et 126v ?

Cimer mes soeurs :x