réglage du détendeur

Bonjour,

Je suis petit nouveau ici mais je suit le forum depuis un moment

Je suis intéressé par le domaine du froid et je me débrouille assez bien mais il à des moments j'arive vite à mais limite

Jais fabrique une PAC au 134a mais jais un doute su sont bon fonctionnement alors je reviens vair vous pour voir si vous pouvez m'apporte des réponses à me question

Jais une petit question au sujet du réglage du détendeur sur un refroidisseur d'eau fais maison

Le gaz et du 134a et la buse du détendeur et une X0

La pression en BP en fonctionnement et entre 0,40 et 1 bar se qui fais -18 a -10°c et je trouve sa bas pour fais du 5 a 6°c non ??

Pour le réglage il faut

1) température au bulbes du détendeur (surchauffe)

2) ferme le détenteur à la limite du pompage

Mais la ou sa va pas j'ai pas de HP stable si je fais tourné le ventilo condenseur jais une HP trop basse environ (4.50bar 20°c) et si je le stop je monte à des températures trop hot 19.20bar 66.00°c

Pour le réglage au 134a on m'a conseillé de rester entre 10 et 11bar se qui fais au 134a 43a 48°c mais je vois pas comment faire

Si voulais plus d'informations sur les différents température du groupe puissance des équipements je vous les posterais

D'avance merci

Bonjour,

Jais testé lundi soir Jai fais mes réglage malgré une HP faible et jais vu la différence il a récupéré de la puissance mais ma BP et pas stable elle se trouve entre 0.50bar et 1 bar se peut être du à la régulation de la HP qui et entre 10 et 13 bar (se les valeurs que l'on m'a recommandé)

Pour le moment ma température d'évaporation et en moyenne de -17 -20°c

Mais je me demande si mon problème de givre dans mon échangeur à plaques et pas du à mon débit d'eau trop

Me je vois pas l'intérêt de m'être du glycol pour faire de l'eau à 5°c

A votre avis sa pourrait venir de mon débit d'eau ?

Salut,


Dur dur la lecture, beaucoup de fautes et des choses pas forcément compréhensible


Commence déjà par avoir une HP stable en laissant ton ventilateur tourner et en bouchant une partie du condenseur


Et concernant le glycol, il est indispensable pour toute détente en dessous de 0°C, de l'eau commence déjà à geler à 0 donc si tu détends
en dessous, tu givre celle-ci.

Bonjour,

Merci pour votre réponse,

Effectivement je connais la technique de bouché le condenseur me sur des installations plus grosse et j'ai pas pensé à le faire

Je Vais faire le test et voir se que sa dit

Donc si j'ai bien compris mon détendeur et un,

DANFOSS TN2 AU 134A

il a une plage de température de -40 -10°C

Donc je serai toujours dans des plages de température d'évaporation de -10 à -40°C et je pourrais pas aller au dessus mise à pare si je remplace mon détendeur avec des plage plus haut donc glycol obligatoire

Pour info mon installation et équipée de

1 compresseur enbrac NEK6214Z

Un détendeur TN2 avec une du se de 0X

Un échangeur à plaques de environ 1kw je me rappelle plus de la puissance exactement me il frôle les 1kw

Et un condenseur de 1650w au 404a puissance affiché au catalogue

Si tu évapore à une température supérieur à zéro tu n'a pas besoin de glycol, mais si il t'arrive de passer en dessous pour une raison X ou Y, ça va givrer ^^

Merci jais pas touché au groupe se soir mais je vé faire en mettant une feuille ou un carton devant le condenseur et voire se que sa donne

Et je vé réfléchir pour mettre du glycol.

Bonjour,

Jais réussi à avoir une HP stable environ 12bar en bouchant le condenseur


Jais réussi à stabilisé la BP à -25°c avec une surchauffe de 6 à 7°c

De que je fais reprendre la régulation HP la BP plonge en même temps que la HP se qui et normale si je me souviens bien si la HP plonge la BP plonge avec

Mais jais remarque que de que j'arrive à une température d'eau entre 5 et 6°c la surchauffe chute fortement pour arrivé à une température de -12°C lut avec une BP stable de -25°c



Jais fais des améliorations sur se système (compresseur HS il se bloqué et les clapet passent à la fermeture de line liquide le fluide arrivé à passé dans la BP)

Les pièces qui on change son les suivent

Le compresseur

À l'origine je ne savais pas la puissance frigo du compresseur mais à la prise d'intensité la puissance inférieure du compresseur de remplacement qui et de 640w

La buse du détendeur passe de 00 à X0

Le condenseur calculer avec la puissance électrique plus la puissance frigo

La charge de 134a et passé de 950g à 600

Et l'évaporateur à largement la puissance il fais 1kw environ

J'ai remarqué des différences entre les 2 système

Le premier système

1 ) à l'arête du compresseur si je faisais passe de l'eau chaude (25°C) D'ans l'évapora la BP suivait la relation pression température

2 ) compresseur en marche la BP SUIVAIT LA COURBE DE température de l'eau se plus sa chuté plus la BP chuté

3) à régulation du compresseur la BP respecter la relation pression température su l'eau et à 0°C au Mano affiché 0 °c sa suivais

4) j'arrive à fais atteindre l'eau à 0°c sans problème Même sans glycol

Sur le système actuel

1) à l'arête du compresseur le fais de faire passe de l'eau à 25°C la BP ne bouge pas elle reste à température de la pièce

2) compresseur en marche la BP ne suis pas la courbe de température de l'eau elle chute a-25°C

3) à régulation du compresseur la BP ne respecte pas la relation pression température elle reste 1 minute max à 1 bar et grimper à 6 7 bar

4) je n'arrive pas à faire de l'eau à 0°C sans que l'eau givre (mais sa pour mois se problème de débit de la pompe et glycol plus la puissance frigo qui a presque triplés)

5) la première chose que je me suis dit il a des incondensable donc jais bloqué le ventilo condenseur et au bois de 3 4 minutes la pression indiqué sur le Mano et bonne avec la température de la pièce donc pas incondensable

6) d'as les deux systèmes le voyant ne fais pas de bulles même à la régulation HP il et rare que le voyant bulles donc je suppose que je suis pas en sous charge ou surcharge (mais je Vien de me dire j'ai pas mesure le sous refroidissement je vérifie sa)

Je se pas trop koi dire de tous sa

Je pense que tu devrais relire tes messages avant de les envoyer et essayer de corriger tes très nombreuses fautes, je ne sais pas quel age tu as, mais c'est tout de même inquiétant à ce niveau


Je dis ça car tu dis avoir triplé la puissance en passant d'une buse 00 à X0 et en passant de 950gr à 600gr, pas possible ^^

bonsoir et désole pour les fautes mais

pour le fais que je sois passe d'une 00 a une X0 je l'ais sélectionne en fonction de la puissance frigorifique du compresseur le NEK 6214z-a de EMBRACO sur la nomenclature il et affiché a 665w pour -10°C et vu que la puissance nominale de la l'orifice et de 0.68kw

normalement si j'ai bien tout compris

et sur le compresseur HS je ne savais pas sa puissance faisais 1.8A sa fais environ 250 300w électrique et peut être que se sa qui la terminé a coup de liquide dans l'aspiration "de souvenance se pas fait pour aspire du liquide le compresseur

j'exagère en disant triplé
pour la charge le premier système n'avais pas de voyant liquide et jais charge au pif jais rentré 950g ça marchais et me suis pas posé de question

mais la jais remplie au voyant et de que sa bullais plus j’ai stoppez

tu pense a un manque de charge et de la buse ??

Justement, dans tes messages précédent il s'agit bien d'une buse de X0 et non 00, d'où ma remarque ^^


Concernant la charge, il faut mesurer le sous-refroidissement pour savoir ^^


( Et merci pour l'orthographe ^^ )

bonjour,

oui pour le sous refroidissement se la seule valeur que jais pas prise

et pour la l'orifice effectivement J'ai sorite le catalogue de GFF et la surprise les valeur on rien a voire avec se trouve sur internet

sur le cite de DANFOSS il dise que la puissance max de 0.68kw mais il dise pas les plage de température


sur le catalogue de GFF les plage son totalement différant
au 134a les plage son pour la X0 : -10=044kw pour du 0°C=0.47kw et +10°C=0.5kw

au 134a les plage son pour la 00 : -10°C=0.81 pour du 0°C=0.89kw et +10°C=0.97kw

pour info les plage du compresseur son
a -10°C=665w a 0°C=897w et 10°C=1504w

donc une fois le calcul réalisé 665-440=225w

jais une perte de 225w sur la puissance total se qui et pas négligeable



se qui explique Résultats de recherche Pourquoi je n'arrive pas a bien le réglais

don effectivement bride en puissance pare l'orifice si j'avais tout compris

bonsoir,

jais donc change la L'orifice et pour le moment jais vu la différence une évaporation plus hotte entre 0 et -10°C max "entre 1 a 1.2bar" la décente de température et plus rapide
le compresseur et plus brulant au point pas pouvoir maitre la maint sur la cloche
mon delta entre sortie d'eau de l'échangeur et de 3 a 4°k se qui et pour mois plus que correcte
il et possible de faire de l'eau a 5°C sans glycol
la HP et plus hotte que d'habitude
voila pour les améliorations que jais constate
mais j'ais une petit question

comment savoir si on ne rapatrie pas de liquide au CP?? la line BP ne dois pas givrais se sa ??
jais une surchauffe nul quelle valeur et la plus adapte "entre 6 et 8 se sa??
comment je peux réglais le détendeur correctement quarre la méthode que l'on m'a donne na pas l'aire efficace
j'ais pas fait le sous refroidissement j'ais pas u le temps mais je dois trouve combien ??

merci d'avance de votre aide précieuse

Salut,


Le fait que tu évapore dans des températures négatives implique un risque de créer de la glace dans l'échangeur et donc forcément le glycol devient indispensable,
comme déjà cité avant, ce n'est pas parce que ton eau est à une température positive que c'est le cas dans l'échangeur.

De plus la glace est un très bon isolant thermique, donc à moins d'avoir un débit qui faiblit et une bp qui descend, tu ne le verra pas, voir dans le pire des cas
tu va carrément entendre l'échangeur "craquer" ce qui n'est pas bon signe du tout. ( Déjà vécu sauf que moi j'avais 8Kw derrière ^^' )


Concernant le compresseur, si c'est un piston genre frigo et que la cloche est très chaude, c'est anormal, tu as un gros problème de surchauffe, les retour liquide
sont aussi lié à la surchauffe, dans ton cas si la cloche est bouillante c'est que ta surchauffe est trop importante et donc manque de fluide dans l'évaporateur
ce qui implique des gaz d'évaporation trop haut en température à l'aspiration.

Les valeurs "habituelles" sont entre 4 et 7K pour le sous-refroidissement et 5 et 8K pour la surchauffe


Dans un système fait maison, le seul moyen de régler la surchauffe est de jouer avec la vis, perso j'ai pour habitude de fermer entièrement le détendeur et de le rouvrir
progressivement jusqu'à avoir des valeurs correctes, ne pas oublier qu'il y'a un temps de réaction sur un détendeur thermostatique, c'est loin d'être instantanée

Oui pour le glycol je vé en mètre

Pour le détenteur je se que sa prend du temps et que se 1/4 de tour par 1/4 de tour et faut attendre 25 30minute entre chaque réglage me se pas évident par se que la température d'eau arrive vite à température (environ 10 minute environ pour faire chute 10l d'eau à 15°C)


Pour la cloche brûlant se avec la buse de X0 sinon la je peut garder la maint dessus sur tous le fonctionnement et sa chauffe normalement mais mon sous refroidissement et pratiquement nul

Pour le sous refroidissement si il et trop fort il faut enlever du fluide se sa ??

Et autre petit question qui a rien à voire avec les réglage je voudrais rajouter une pressostat BP sécurité serait t'il possible de faire la manipulation sans vide le groupe de froid ou obligatoirement de tous vidé ??

1/4 de tour c'est vraiment quand tu es proche du réglage, tu peux déjà lui mettre 1 à 2 tour d'un coup et le temps c'est plus 15min ^^

Après pour faire un bon réglage il faut pouvoir créer une charge thermique suffisament faible pour rester proche du point de consigne
car je le rappelle, un détendeur se règle à température de consigne, pas en cours de fonctionnement genre -8 pour -20°C

Pour la cloche, elle ne doit être ni chaude ni froide mais tiède de manière général, concernant le SR, un bon lien : http://www.abcclim.net/surchauffesous-refroidissement.html


Pour le pressostat, si tu as déjà une schrader ça ce tente mais gare aux doigts gelés ^^

pour la cloche elle et entre 20et 35°C se bon non ??

pour la surchauffe avec un point consigne a 5°C

pour une pression au Mano de 1.2bar "-5°C au 134a jais une température de 0.5°C

pour le sous refroidissement 20°C a vérifie quarre j'ai un doute sur la fiabilité de ma mesure que jais faite je la refais jeudi

et pour le pressostat BP on a pas besoins de tirais au vide le capillaire

La température de la cloche est tout à fait correct ouais, pas de soucis de ce côté là du coup.


Tu cite deux fois le sous-refroidissement, quelle valeur est la bonne ?


Et quel est le rapport entre le pressostat et le capillaire ?

Le capillaire du pressostat, c'est pas dur à saisir pourtant ...

Si on veut être rigoureux, oui on vidange le circuit avant chaque ouverture. Ca t'entraîne à le faire c'est pas plus mal

Oui vu comme ça j'avais pas pensé au pressostat avec capi, autant de pour moi donc ouais normalement faudrait que ça soit
tiré au vide cette partie là bien que ça représente pas grand chose mais ça plus autre chose etc et hop circuit pourri lol.

L'occasion pour lui d'affiner sa charge en fuide

bonsoir,
désole pour les 2 sous refroidissement
pour la surchauffe avec un point consigne a 5°C jai une pression au Mano de 1.2bar "-5°C" au 134a jais une température de 0.5°C au bulbe

et pour le sous refroidissement jais trouvais 20k entre l'entre et sortie condenseur mais je vais la refaire quarre je suis pas sur que la sonde étais bien colle au tube


mais si je suis en surcharge de fluide il va falloir que trouve une bouteille de récupération je vé bien trouve sa sur mon site avec toute les bouteille qui traine

si elle et vide je la tire au vide et je n’ai pas a me soucie de se qui avais comme gaz a l'intérieure ??

mais pour vide le circuit il me faut un groupe de transfère et sa jais pas, je vais voire si je peux l'empreinte

Tiloup, regarde de nouveau la page que je t'ai donné, le sous-refroidissement ne se mesure JAMAIS à l'entrée et sortie du condenseur, ce n'est valable que pour l'évaporateur !

Tu rentre en vapeur surchauffée dans le condenseur, donc à une température plus importante que la température de condensation, si tu veux mesurer à l'aide de sondes, c'est une
vers le milieu du condenseur ( sur une crosse ) et l'autre à la sortie du condenseur, sinon mano HP - la sonde.


Concernant la récupération de gaz, il faut une bouteille vide sinon ta pompe à vide ne va pas apprécier, de plus je rappel que le dégazage est interdit

Concernant la nature du gaz à l'intérieur c'est pas vraiment un problème, le problème c'est plutôt la présence d'huile si elle a déjà servit,
si c'est une huile polluée, ça peut polluer ton circuit


Donc :

- Une paire de mano ( 4 flexibles mini )
- Une station de récup
- Une bouteille de récup ( ou transfert )
- Une pompe à vide
- Et idéalement une balance si tu veux noter la charge qui correspond à ton circuit pour éviter de tatoner à chaque fois ^^

a oui effectivement je me suis trompé

le dégazage je ne ferais pas sa

les 2 seul éléments qui me manque se la bouteille et le station de récup

Salut, pour le sous refroidissement jais trouve une valeur de 4 à 5k entre sortie échangeur et mano hp

C'est parfait