Blabla revival - it can't die

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OrOoX

AFK ? Késako ? :D
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Pense pas au SR de 12K, c'est une donnée invalidé dès que tu descend en négatif puisque après tu passe en sous-charge.

Les 6 bars te choque, perso c'est plus le fait que le condenseur soit sous dimensionné par rapport au compresseur mais bon c'est
d'origine et pourtant c'est du tecumseh ... La BP à 6 bars c'est en ouvrant casi à fond le détendeur.

Pour la vanne de service, la chute de température est déjà beaucoup trop lente, brider le débit reviendra à faire surchauffer le compresseur
et je perdrais par la même ma lecture de la BP évaporateur, c'est pas jouable.

Pour l'égalisation tout le problème est là, c'est un capillaire de détente et non pour manomètre, beaucoup trop fin ...

Pour le détendeur je te rappelle que ce n'est pas une installation neuve, j'y avait déjà touché lors d'une précédente intervention, mon collègue
y a touché lors de son "dépannage" et forcément fallait que je le règle à nouveau ... Je vois pas le problème c'est fait pour.

Pour la BP à -6°C, 2.5bars de mémoire et oui pour le SR je cherchais à être entre 4 et 7K, comme d'hab.

Détendeur MOP je dis pas le contraire, j'en ai déjà plusieurs aussi mais là c'est pas le cas, si tu voyais l'état des chambres froides t'aurais de
quoi te faire des noeuds au cerveau ... les 3/4 sont en manquent de gaz sans parler de l'état.

Suffit de regarder les compresseurs qui sont alimentés en direct par les pressostats, une aberration à mon sens ...

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Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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Tu pars dans des hypothèses complètement hasardeuses à mon sens.

Les symptômes que tu décris sont typiques d'un compresseur en surcharge, si ton débit masse est trop important, tes pressions augmentent, le condenseur a du mal à évacuer les calories d'où la HP élevée, le sous-refroidissement est aussi artificiellement trop important ( ce qui est ton cas ), la BP augmente évidemment puisque l'évaporateur est surpuissant ( parce que tu n'es pas en régime nominal : descente en température ) et toute l'installation est déséquilibrée.

Le sous-refroidissement n'est JAMAIS une donnée invalide comme tu dis, c'est la base du dépannage d'un circuit frigorifique avec la surchauffe, il te renseigne sur le niveau du liquide dans le condenseur. le seul cas où cette assertion n'est pas applicable, c'est dans le cas d'une détente par capillaire ou CPEV.

Le problème est ailleurs : une installation de froid basse température DOIT limiter la BP au démarrage après une longue période à l'arrêt, ou après un dégivrage. C'est le rôle du détendeur MOP ou du régulateur de démarrage. Si aucun de ces dispositifs n'est présent l'installation ne peut fonctionner correctement, et entre nous je n'ai jamais vu de négative sans ces dispositifs

Pour l'égalisation tu peux toujours vérifier si tu n'es pas sûr mais pour moi ça n'a rien à voir avec ton problème, il n'y a pas de débit de fluide dans la ligne d'égalisation ( sauf si le presse-étoupe fuit, mais c'est facile à vérifier ... ).

J'ai du mal à croire que le condenseur soit sous-dimensionné d'usine, personnellement je partirai sur des hypothèses de dépannage plus réalistes si j'étais toi.

Je commencerais donc par brider gentiment la vanne de service, tu ne perdras pas la lecture qui t'intéresses puisque c'est la pression côté compresseur que tu veux vérifier, ce qui sera le cas si tu brides ta vanne vers la cale avant, et aussi par remettre le détendeur au réglage d'origine, tu auras tout le loisir de le régler une fois l'installation en régime établie ( c'est à dire chambre proche du point de coupure ). Pour rappel on règle une surchauffe avec la vis du détendeur, pas la BP, je pense que tu le sais mais un rappel ne fait pas de mal

OrOoX

AFK ? Késako ? :D
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Je te remercie pour ton aide mais si tu lit en diagonale et déforme mes propos on va arrêter là hein ...

Je sais très bien comment doit être dimensionné un circuit, j'ai déjà eu à le faire sans problème même en partant de zéro, tu parle de l'évaporateur
qui serait trop puissant mais sauf erreur de ma part, il est lui même limité par la puissance du compresseur et donc du débit de fluide.

En plus tu évoque un échangeur surpuissant sans en connaitre le modèle, c'est plutôt toi qui part dans des hypothèses hasardeuses ...
( et vient pas me reprocher de pas avoir filé les modèles, l'installation fonctionnait depuis 8 mois, ça vient pas de ça ... )

Concernant le sous-refroidissement, je n'ai jamais dit que c'était une donnée invalide, c'est la valeur de 12K mesurée qui invalidée une fois passé
sous une certaine température.

Je ne comprend pas pourquoi tu fais une fixette sur la BP, elle est certe anormalement élevée quand la température de la chambre est élevée mais
c'est un problème qui se règle de lui même une fois redescendu en température.

Après si on prend le problème à l'envers à savoir la HP, on se retrouve avec du liquide avec une température trop élevée ce qui va forcément jouer
sur la puissance à l'évaporateur, il faudrait donc baisser la température d'évap pour en limiter la capacité, mais ça revient à ralentir la chute de température.

Dans tous les cas on en revient au même point, le détendeur ...

Je ne comprend pas pourquoi tu cherche à me faire brider l'aspiration du compresseur, en le faisant elle va certe descendre dans le compresseur mais également
remonter dans l'évaporateur, donc comment veut tu maintenir une bonne pression d'évap comme ça ?

Message édité par OrOoX le vendredi 05 juillet 2019 à 10:06:56

Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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Je ne déforme rien c'est toi qui ne comprend pas ce que je dis. J'essaie de te filer un coup de main avec les données que tu veux bien nous filer.

Oui l'évaporateur devient surpuissant à la descente en température, c'est logique puisque le deltaT augmente, je n'invente rien c'est de la physique élementaire, et c'est pour ça que qu'on cherche à diminuer le débit masse en dehors du régime établi, pour compenser l'augmentation de puissance temporaire de l'évaporateur au démarrage.

Une chambre négative au R404a typique, au point de coupure à -18°C, on tourne environ entre 1 et 1.2 bar typiquement, donc on comprend bien que si on a une BP à 2, 3 bar ou plus, on met le compresseur en surcharge et toute l'installation devient sous-dimensionnée. Encore une fois, d'où l'interêt du régulateur de démarrage ou du détendeur MOP !

Je ne vois pas en quoi le détendeur serait défectueux puisqu'il fait son travail et te donne une surchauffe correcte ( d'après les données que tu nous donnes ). Si tu soupçonnes le capillaire, pourquoi ne raccordes-tu pas un flexible de manifold temporairement sur la prise d'égalisation ? Ca prend 5 minutes et permet d'écarter cette hypothèse.

Je te parle de brider TEMPORAIREMENT la vanne d'aspiration, pas de laisser comme ça et de quitter le chantier

uniquement le temps d'une descente en température, après tu l'ouvres en grand. C'est une technique connue depuis des lutres qui permet de mettre hors de cause d'autres élements du circuit quand à une BP anormale. Ca te prend quoi ? 10 minutes ? ... Le fait que la pression d'évaporation remonte un peu dans l'évaporateur n'a aucune importance, ce qu'on veut c'est REDUIRE le débit masse de l'installation pour ne pas surchargr le compresseur.

Et puis le détendeur, tu peux le tester facilement pour voir s'il réagit : la main sur le bulbe et tu surveilles si ça monte. Vérifier aussi le bon contact bulbe/tuyauterie, et le bon positionnement. C'est tout à fait possible que le détendeur soit défectueux, mais si tu réfléchis au mode de fonctionnement d'un détendeur thermostatique, il ne peut être en panne que des façons suivantes :

- train percé : le détendeur reste fermé, ce qui n'est pas ton cas.

- grippage mécanique : le détendeur reste bloqué à une position aléatoire, ce qui n'est pas ton cas puisque en jouant sur la vis de réglage tu dis que la pression varie donc l'orifice et l'aiguille sont hors de cause.

- Problème sur la ligne d'égalisation : si la pression est transmise avec un délai, le détendeur pompe ( s'ouvre et se ferme cycliquement ). J'avoue que je n'ai jamais vu ça dans mon expérience pro cela dit.

On peut avoir le modèle du compresseur ? ( ou la référence du groupe de condensation ? )

kissagogo27

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msneob

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Faut tout bruler, dire au client que c'est un accident, fin de l'histoire.

De rien.

De mon côté content d'avoir choppé deux variateurs tri Allen bradley de 2.2kw pour 100e

Un ira pour la perceuse, l'autre pour.. autre chose plus tard.

Message édité par msneob le vendredi 05 juillet 2019 à 11:03:36

Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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Les Allen Bradley c'est ceux qu'on remplace le plus ici

De rien

Non je déconne, bonne trouvaille à ce prix c'est cadeau.

msneob

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Du coup avec 2 c'est bon j'ai de la pièce

Me reste à trouver quelques composants genre armoire elec métallique, contacteur, disjoncteur magneto thermique, arrêt d'urgence, boutons poussoirs, transfo 24v pour l'éclairage, et puis cette machine aura une elec toute neuve. Pour la meca j'ai commandé les roulements, joints spi, voyants d'huile et autres bricoles, dés que ça arrive je remonte tout et zou.

Je m'étais fait avoir au premier remontage, j'avais remplacé les joints papier par du silicone, erreur, l'épaisseur du joint était assez utile pour faire passer certaines têtes de vis et autres.. donc j'ai acheté des grandes feuille, une bonne séance découpage en vue.

Vive aliexpress, j'ai même trouvé des lots de bule bakélite taraudées pour changer toutes celles en bout de manivelles et volant.

J'ai aussi attaqué le nettoyage du moteur Alsthom, joli machin en fonte. Roulements neufs pour lui qui vont arriver, j'ai remplacé ceux d'origine avec canal de graissage etc par des roulements étanches....
Les enroulements étaient couvert de 1cm de poussières et autres, dégraissant (chanteclair), wd40 et soufflette ont permis de quasiment tout virer. Ca refroidira mieux.

SPOILER :

Moi qui au départ voulait juste "la nettoyer vite fait", finalement restauration totale.... Enfin bon elle le mérite, si ça peut lui permettre de repartir pour 70ans.. Marre d'avoir des pièces de perceuse partout, mais c'est bon j'en vois la fin

y'aura une vidéo du trou inaugural.

Qqun sait ou je peux trouver une nouvelle boite à borne pour le moteur au fait? Trous espacés de 65mm (90mm en diagonale).

Message édité par msneob le vendredi 05 juillet 2019 à 11:21:01

Sk_rmouche

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Ah c'est pour ce genre de moteur le variateur ?

Attention les enroulements de ces vieux moteurs ne sont pas conçus pour une alimentation par variateur, les pics de tension fatiguent le bobinage, surtout s'il date de 1956... As-tu effectué une mesure d'isolation ?

msneob

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Ah bon à savoir, j'espère ça va aller.. la perceuse n'a pas de frein, le var est surtout là pour apporter des courbes d'accélération et décélération . Pour le freinage je vais essayer avec l'injection DC, si ça ne suffit pas je dimmensionnerais une vraie résistance. J'ai les cheveux longs, si un jour ils se prennent sur le mandrin et que je tape l'ARU j'ai pas envie d'attendre 30sec que l'inertie de la boite se rompe

(c'est arrivé à mon oncle cette connerie, moitié du crane scalpé).

Je n'ai pas effectué de mesure d'isolation, avec mon multimètre à 25balles ça va être dur

Me faudrait un megaohmmètre. mais c'est pas donné ces machins

Après dans le pire des cas s'il grille ça finira au rebobinage, et là ça devrait plus poser de pb.. bon j'aurais lâché facile 350eHT mais bon.

Message édité par msneob le vendredi 05 juillet 2019 à 11:50:25

Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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L'injection DC ça marche bien pour les faibles inerties, je me suis amusé avec ça sur un convoyeur et ça marchait pas bien du tout, par contre sur un ventilo ça freine le truc quasi instantanément. Je crois que ce qui marcherait le mieux dans ton cas ça reste un frein physique, je ferais pas trop confiance au freinage électrique par un variateur sur des applications vitales

Message édité par Sk_rmouche le vendredi 05 juillet 2019 à 12:00:02

kissagogo27

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t'as un four a vide, tu revernis

msneob

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Je me demande justement si ma boite correspond a une "faible inertie" ou pas... en rapport avec la taille du moteur c'est pas si énorme, quelques pignons.

Un frein physique c'est hors de question, l'ARU doit aussi pouvoir servir en commande courante sans tout défoncer. Je serais le seul utilisateur, si des employés étaient présents je verrais surement la chose différemment

Kissa, effectivement cépacon. Bon cela dit c'est dommage, j'ai commencé à démonter la grosse pompe à vide Leybolds, verdict enroulements fondus, donc faut un moulin de remplacement. Ca attendra un peu.

Mais cela dit si tu as la référence du vernis adéquat je prends, j'ai déjà vu faire chez le bobineur, mais aucune idée du nom du truc ou de la procédure exacte pour l'appliquer.

Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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Tu peux toujours essayer, mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un arrêt instantané

msneob

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Instantané je pense pas non plus, faut pas rêver, mais "pas trop lentement" ça serait bien

C'est con que j'ai pas de tour je me serais bien amusé à le rebobiner moi même pour apprendre le petit Leroy Somer de 1.1kw de la pompe a vide... économiquement aucun intérêt, mais juste pour le côté ludique.

OrOoX

AFK ? Késako ? :D
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Pour Sk'freon

SPOILER :

Je ne déforme rien c'est toi qui ne comprend pas ce que je dis. J'essaie de te filer un coup de main avec les données que tu veux bien nous filer.

=> Screugnegne j'vais le taper

Oui l'évaporateur devient surpuissant à la descente en température, c'est logique puisque le deltaT augmente, je n'invente rien c'est de la physique élementaire, et c'est pour ça que qu'on cherche à diminuer le débit masse en dehors du régime établi, pour compenser l'augmentation de puissance temporaire de l'évaporateur au démarrage.

Une chambre négative au R404a typique, au point de coupure à -18°C, on tourne environ entre 1 et 1.2 bar typiquement, donc on comprend bien que si on a une BP à 2, 3 bar ou plus, on met le compresseur en surcharge et toute l'installation devient sous-dimensionnée. Encore une fois, d'où l'interêt du régulateur de démarrage ou du détendeur MOP !

=> Donc en gros quand je l'ai remis en route dans les mêmes conditions/méthodes en novembre j'étais juste un gros chanceux de pas avoir eu le problème ?

Je ne vois pas en quoi le détendeur serait défectueux puisqu'il fait son travail et te donne une surchauffe correcte ( d'après les données que tu nous donnes ). Si tu soupçonnes le capillaire, pourquoi ne raccordes-tu pas un flexible de manifold temporairement sur la prise d'égalisation ? Ca prend 5 minutes et permet d'écarter cette hypothèse.

=> Je ne l'ai pas évoqué mais il y a un léger pompage permanent dont le capillaire en est surement la cause, c'est très bref.

Je te parle de brider TEMPORAIREMENT la vanne d'aspiration, pas de laisser comme ça et de quitter le chantier

uniquement le temps d'une descente en température, après tu l'ouvres en grand. C'est une technique connue depuis des lutres qui permet de mettre hors de cause d'autres élements du circuit quand à une BP anormale. Ca te prend quoi ? 10 minutes ? ... Le fait que la pression d'évaporation remonte un peu dans l'évaporateur n'a aucune importance, ce qu'on veut c'est REDUIRE le débit masse de l'installation pour ne pas surchargr le compresseur.

Et puis le détendeur, tu peux le tester facilement pour voir s'il réagit : la main sur le bulbe et tu surveilles si ça monte. Vérifier aussi le bon contact bulbe/tuyauterie, et le bon positionnement. C'est tout à fait possible que le détendeur soit défectueux, mais si tu réfléchis au mode de fonctionnement d'un détendeur thermostatique, il ne peut être en panne que des façons suivantes :

- train percé : le détendeur reste fermé, ce qui n'est pas ton cas.

- grippage mécanique : le détendeur reste bloqué à une position aléatoire, ce qui n'est pas ton cas puisque en jouant sur la vis de réglage tu dis que la pression varie donc l'orifice et l'aiguille sont hors de cause.

- Problème sur la ligne d'égalisation : si la pression est transmise avec un délai, le détendeur pompe ( s'ouvre et se ferme cycliquement ). J'avoue que je n'ai jamais vu ça dans mon expérience pro cela dit.

=> Tout le problème est là, je ne peux pas brancher le mano à la sortie de l'évapo comme je devrais parce que y'a un fino qui a branché l'égalisation du
détendeur sur la schrader ... LOL

On peut avoir le modèle du compresseur ? ( ou la référence du groupe de condensation ? )

=> Hum je sais pas ... Tu paye combien ?

- Groupe Tecumseh CAJN 2464Z BR
- Evapo Friga Bohn SD 035.C
- Détendeur Danfoss TE2, orifice inconnu

Et pour finir, problème suspendu, chambre à l'arrêt et mise en service d'un container frigo, le détendeur sera remplacé, tfaçon pas le bon.

msneob

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Refection de la broche de la perceuse, je change pas les roulements ils sont impec, juste démontage, nettoyage (ptit bain de soude caustique pour chaque piece

), remontage et réglage de la precharge.

SPOILER :

OrOoX

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Soude caustique pour virer la graisse ? La rouille ?

msneob

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La vieille graisse degueulasse, je supporte pas la crasse. Et vu que je fais la couture juste à côté faut que ça soit impec

pas eu un poil de rouille sur cette machine, je suis bien tombé.

Sinon quand j’ai des métaux ferreux oxydes maintenant j’utilise tout le temps l’acide phosphorique, c’est facile d’emploi pas cher (15e/L pur au magasin de fournitures nautisme), et en plus ca phosphate.

Pour la broche je mettrais un peu de Kluber toute neuve au montage ça sera parfait.

Message édité par msneob le samedi 06 juillet 2019 à 02:10:38

Biduleohm

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Hello

Je ne sais plus si je l'avais mentionné mais j'ai acheté une maison l'année dernière qui a un RDC de 90 m² sur un sous-sol total et des combles aménageables (probablement 50 m² récupérables sans souci, donc disons 140 m² total) qui date de 1972 (isolation moyenne mais bonne/très bonne inertie).

Je compte la chauffer avec du plancher chauffant et une pompe à chaleur home-made eau-eau mais je reviens sur les détails après.

D'après la première douzaine de calculateurs que j'ai pu trouver il me faudrait environ 18 kW pour la totalité (ECS et chauffage RDC + futur étage) soit 60 000 BTU. Ca vous parait cohérent ou je pars déjà sur une mauvaise base ?

Concernant la PAC l'idée serait d'avoir des capteurs verticaux (d'ailleurs si quelqu'un sait où trouver quelle puissance est pompable en fonction de la profondeur etc... en seine-et-marne je suis preneur) et de chauffer un ballon ECS avec et d'avoir un échangeur entre ce ballon et le circuit du plancher chauffant. Est-ce qu'il est raisonnable de faire ça ? (l'idée est de simplifier le circuit d'eau en ayant un seul ballon et aussi le contrôle de la PAC en ayant une seule charge à gérer pour celle-ci et avoir un max d'inertie pour éviter de court-cycler).

En été j'aimerais utiliser le plancher chauffant comme un plancher rafraichissant (donc en gros on remplace les capteurs verticaux par le plancher) tout en continuant à avoir l'ECS (je sais que la puissance de refroidissement sera faible étant donné que ce sera juste pour chauffer l'ECS mais c'est toujours bon à prendre et y'a besoin que de quelques EV donc autant ne pas se priver). Là encore je divague ou ça reste réaliste ?

En imaginant que j'ai de l'eau en sortie de capteur à 10 °C et que je chauffe l'ECS à 60 °C et le PC à 30 °C quel gaz et quel modèle de compresseur correspondent le mieux ? (je me demande d'ailleurs comment faire pour estimer la puissance nécessaire car je n'ai pas besoin de 18 kW à 60 °C vu que le plancher tourne à 30 °C mais le gaz doit permettre de monter à cette temp, donc j'avoue que j'ai du mal là...).

Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir deux compresseurs et deux détendeurs (d'ailleurs capi ? TXV ? autre chose ?) histoire de garder un COP correct à faible charge ?

kissagogo27

Méchant Vieux Râleur
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OrOoX

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@ Msneob : J'avoue ça marche bien contre la graisse, je l'avais fait pour le haut moteur en plastique de la corsa

@ Biduleohm Si t'es isolé que au niveau des plafonds/rampants mais rien sur les murs ça ne me choque pas vraiment les 18kw,
j'étais dans cette configuration avec des vitres passoires et la chaudière de 22Kw prenait son temps pour monter la maison ...

Me semble que j'avais aussi fait des tests et je tombais dans la même fourchette d'où le choix d'isoler en sacrifiant l'inertie ...

Pour tes capteurs verticaux j'ai trouvé ce lien mais pas de retour personnel : https://conseils.xpair.com/consulter_savoir...x.htm#part-1096

Pour la partie hydraulique tu semble vouloir partir sur la même idée que j'ai fais pour ma chaufferie, à la différence que toi tu veux utiliser
le ballon ECS comme ballon tampon et là je ne suis pas convaincu du bon fonctionnement sans parler du risque de créer de la légio si
celui-ci descend trop bas fréquemment ... Dans mon cas la partie haute température est séparée de la basse température mais sur le même réseau.

Tu parle également d'anti-court cycle, donc tu pars surement sur un compresseur fixe et non variable, par contre utiliser le plancher pour chauffer l'ECS
en été tu risque de t'amuser car ça revient à séparer le secondaire pour en faire un primaire et secondaire, et niveau débit à mon avis c'est mort pour la
PAC, un plancher chauffant ne tourne pas haut, le mien ne dépasse pas le m3/h, tu risque d'avoir un "petit" problème de court-cycle sans ballon tampon.
( sans parler du côté usine à gaz )

Pour la partie PAC en haute température c'est le R134A et le R407C qui s'y prêtes le mieux, ou pire le R22 mais interdit haha, après à voir si tu veux tout chauffer
avec la PAC ou mettre des résistances d'appoint ... Si tu reste en basse température tu peux viser le R410A aussi.

Pour la puissance elle doit être basée sur celle de ton chauffage vu que la partie ECS c'est en "bonus".

Par contre ton histoire de compresseurs, tu parle de faire du bi-étagé en puissance ?

Message édité par OrOoX le samedi 06 juillet 2019 à 10:21:22

Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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QUOTE (Biduleohm) :

Hello

Salut

Ouep 18 kW ne me paraisse pas déconnant moi non plus. Par contre j'éviterais le R134A, et encore pire le R407C qui de toute façon est un gaz dépassé en performance, et condamné par la F-gas. On utilise plutôt le R407F ici.

A choisir je partirais sur du R410A, ou encore mieux du R32 ( un des constituants du R410a ), dans les deux cas les performances seront meilleures et tes tuyauteries seront plus petites ( comprendre moins chères ).

En détendeur, vu que c'est du régime bi-directionnel je partirais sur du détendeur électronique, ce n'est plus si cher. Et si tu as les moyens un compresseur sur variateur de vitesse. Le gain en confort et flexibilité est immense.

En R410a les scrolls ont la côte en pompe à chaleur géothermique, et leur techno se prête bien à la variation de vitesse.

Par contre un plancher chauffant c'est de la basse température, rien à voir avec l'ECS. Ce que je ferai au lieu de séparer les circuits hydrauliques, c'est d'avoir une séparation au niveau frigorifique, avec deus échangeurs à plaques. Un petit pour l'ECS et le principal pour le chauffage. Comme ça tu peux avoir une gestion plus fine de chaque circuit, et ça t'évite d'avoir un ballon avec échangeur integré. Tu peux pour le coup utiliser deux ballons simples.

Après je ne connais pas tes contraintes de budget, d'encombrement, de désir d'avoir une usine à gaz ou non ... mais à mon sens c'est une bonne solution dès lors qu'on fait du reversible : une séparation franche de l'ECS et du chauffage/clim.

Sk_rmouche

Apprenti Aigri
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QUOTE (OrOoX) :

Pour Sk'freon

SPOILER :

uniquement le temps d'une descente en température, après tu l'ouvres en grand. C'est une technique connue depuis des lutres qui permet de mettre hors de cause d'autres élements du circuit quand à une BP anormale. Ca te prend quoi ? 10 minutes ? ... Le fait que la pression d'évaporation remonte un peu dans l'évaporateur n'a aucune importance, ce qu'on veut c'est REDUIRE le débit masse de l'installation pour ne pas surchargr le compresseur.

Et puis le détendeur, tu peux le tester facilement pour voir s'il réagit : la main sur le bulbe et tu surveilles si ça monte. Vérifier aussi le bon contact bulbe/tuyauterie, et le bon positionnement. C'est tout à fait possible que le détendeur soit défectueux, mais si tu réfléchis au mode de fonctionnement d'un détendeur thermostatique, il ne peut être en panne que des façons suivantes :

- train percé : le détendeur reste fermé, ce qui n'est pas ton cas.

- grippage mécanique : le détendeur reste bloqué à une position aléatoire, ce qui n'est pas ton cas puisque en jouant sur la vis de réglage tu dis que la pression varie donc l'orifice et l'aiguille sont hors de cause.

- Problème sur la ligne d'égalisation : si la pression est transmise avec un délai, le détendeur pompe ( s'ouvre et se ferme cycliquement ). J'avoue que je n'ai jamais vu ça dans mon expérience pro cela dit.

=> Tout le problème est là, je ne peux pas brancher le mano à la sortie de l'évapo comme je devrais parce que y'a un fino qui a branché l'égalisation du
détendeur sur la schrader ... LOL

On peut avoir le modèle du compresseur ? ( ou la référence du groupe de condensation ? )

=> Hum je sais pas ... Tu paye combien ?

- Groupe Tecumseh CAJN 2464Z BR
- Evapo Friga Bohn SD 035.C
- Détendeur Danfoss TE2, orifice inconnu

Et pour finir, problème suspendu, chambre à l'arrêt et mise en service d'un container frigo, le détendeur sera remplacé, tfaçon pas le bon.

En Novembre la T° ambiante n'était pas plus fraîche ? Ca recylait méchamment également ?

Peut-être serait-il intéressant de profiter de ce sursis pour mentionner l'installation d'un détendeur MOP ou mieux : d'un régulateur de démarrage ? C'est facile et solutionnerait définitivement le souci des démarrages.

Je connais très bien le CAJ2464Z, j'en avais un à la maison, c'était celui de la cascade

Ils disent 10A max en effet.

Il est validé jusqu'à une BP de -10°C au R404A, c'est pas mal. La puissance frigo est presque triplée entre -30 et -10°C, le condenseur a beaucoup à assumer !

Message édité par Sk_rmouche le samedi 06 juillet 2019 à 11:01:15

OrOoX

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J'avoue que évoquer le 407C c'est salaud, par contre jamais entendu parler du F pour l'instant, plus répandu par chez toi ? Le R32 commence
à s'installer progressivement sur les petites installations, mais pas de retour dessus de mon côté et y'a une réglementation vis à vis de son côté inflammable.

Et oui Sk' en novembre il ne faisait pas 30°C extérieur même si le recyclage était toujours présent.

Justement lundi je fais le point avec eux sur ce que l'ont fait ou non car le responsable ne semble pas vouloir faire du préventif comme d'hab
et seulement remplacer les choses qui déconnent à coup sûr ...

Pour le régulateur ça m'emmerde car la tuyauterie ne s'y prête pas vraiment vu la façon que c'est cintré ... Et pas le même prix

Par contre je comprend pas ton histoire de validé jusqu'à -10°C alors que tu parle de -30 après

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