Plancher Chauffant et Pompe à Chaleur homemade

Si on veut rester dans les vitesses préconisées par l'industrie c'est ce que j'obtiens. Ca dépend aussi des réfrigérants, si on était au R410a ça serait sans doute plus petit pour les mêmes ordres de puissance.

C'est quoi exactement le volume balayé ? parce que je vois qu'il est plus élevé que le volume aspiré et je ne vois pas quel volume pourrait être plus grand que celui aspiré. D'ailleurs c'est pas des volumes mais des débits vu que c'est en m³/h ou j'ai raté un truc ?

Sinon j'imagine qu'il faut multiplier la cylindrée par la vitesse de rotation pour en déduire le débit ? Ou alors je peux me baser sur un gaz plus commun proche du R290 (d'après ce que j'ai pu lire le R22 est plutôt proche) à moins que même le plus proche soit trop différent pour faire ça ?

Quelles marques de CP sont recommandées ?

Ok pour le gaz, le prix n'est pas le pb, c'était plutôt pour savoir à quoi m'attendre à peu près.

L'EV sert à éviter que trop de gaz condense dans le CP lors de l'arrêt, c'est ça ?

Pour le chauffage du CP j'imagine que c'est pour éviter le gel mais je prévois de mettre la PAC dans le sous-sol et non pas dehors; est-ce que c'est toujours utile de prévoir une résistance ?

@OrOox merci, c'est gentil

Du coup voilà la plaque, par contre ça risque de poser problème au niveau des frais de port haha




Faudrait que je remette un coup de megohmètre et ohmique dessus mais normalement y'a pas de soucis, une petit remplacement
d'huile par sécurité et zou, de toute façon je m'en servirai jamais, j'ai pas le 400V et un transfo de 4Kw bof

Ah et a priori c'est un scroll !

https://www.cantas.com/urunpdf/Hitachi%20Scroll.pdf

Pour expédier ce genre de truc je fabriquais des petites palettes (genre 500x300), un bon cerclage, un film, puis expédition via GLS par exemple, c'est pas super super cher et efficace. La poste, mondial relay c'est 30kg max.

J'ai une petite palette qui traine et qui irait bien aussi, boulonné sur le truc et hop, si t'es parano tu peux toujours faire un caisson
en osb ou contreplaqué mais ça alourdi un chouille haha.

Merci. Niveau puissance c'est bon mais après pour le reste j'en sais rien, je vais attendre l'avis de Sk_rmouche

Sinon t’habites dans quel coin ? C'est peut-être plus intéressant qu'un transporteur.

j'ai vu des trucs boulonnés éparpillés

peut importe le transporteur, suffit de tomber sur un adorateur de la déconstruction

Je suis au niveau d'Orléans, à 20min dans le loiret du coup t'es pas loin si toujours dans le 77 haha

Yep, toujours dans le 77. Du coup ça ferait 2x 170 km donc ça me parait raisonnable et ça évite les risques du transporteur...

pis ça va te promener dans le pays du khurdistan

Juste comme ça une fois aussi j'ai envoyé un petit tour à métaux d'établi par blablacar, super pratique ça m'avait couté 40e pour traverser le pays, alors qu'il y en avait pour 80kg avec la caisse en bois!

1) le volume balayé est le débit " parfait " du compresseur sans aucune pertes. Le volume aspiré dépend des conditions de fonctionnement et inclus en plus toutes les pertes, fuites, volume mort, retard des clapets etc ... C'est le débit pratique. Coolpack donne les deux en fonction des données du cycle et du rendement estimé ( rendement isentropique ).

le volume balayé est celui donné par les fabricants, tout simplement parce qu'il permet de comparer plusieurs compresseur. C'est le produit de la vitesse de rotation et de la cylindrée oui.

Pour le propane comme je ne connais aucune table fabricant, il faut faire la simulation avec réfrigérant standard, et reprendre les résultats obtenus en les calquants sur le propane. Je suis en déplacement jusqu'à mardi prochain ( j'ai pas mon ordi ) mais je te fais ça quand je rentre

2) Les marques se valent à peu près toutes, en vrac : Copeland, UH ( unité hermétique ), Aspera, Danfoss ...

3) L'électrovanne juste avant le détendeur sert à éviter la migration du fluide dans le carter du compresseur, ce qui détériore à la longue la mécanique.
Si tu es absolument certain que le compresseur ne sera jamais plus froid que le reste du circuit, et en pariant que l'électrovanne et le compresseur lui-même ne fuira jamais de la HP vers la BP ... Oui tu peux te passer de résistance de carter.

Sache seulement que sur les compresseur hermétiques où tu ne peux pas faire de contrôle de pression d'huile, si le compresseur démarre plusieurs fois avec la pompe à huile qui aspire du fluide frigo plutôt que de l'huile, c'est la casse mécanique à la longue. C'est le problème des évaporateurs à eau aussi, tu ne peux pas faire d'arrêt de type pump down efficacement car en général la gestion interdit d'évaporer en dessous de 0°C. Ca dépend vraiment de comment on implémente, certains fabricants mettent un pressostat BP sécu à réarmement manuel, d'autres mettent en place une vanne à pression constante, d'autres encore font en sorte de couper l'électrovanne ligne liquide si la pression descend trop bas ... Y'a pas vraiment de solution optimale, des choix à faire.

1) Ah ok, je comprends mieux maintenant.

Pas de souci, je suis pas à une semaine près, j'ai un tas d'autres choses à faire avant

2) Et les marques chinoises (genre les CP qu'on trouve sur aliexpress par ex) ?

3) Ok, bon je pense que je vais mettre une résistance, c'est simple et pas cher et si ça peut empêcher de flinguer le CP...

Qu'est-ce qu'un arrêt de type pump down ? on pompe tout le fluide frigo côté HP lors de l'arrêt ?

Aucun retour sur les cp chinois, c'est comme tout j'imagine, il doit y avoir du bon parmis les merdouilles ... Pour une pac maison je partirais sur qqchose de sérieux quand même.

Un arrêt pump down, càd vider l'évaporateur et arrêter le compresseur en coupure pressostat. Seulement pour un régime pac c'est difficilement applicable, je ferai juste un arrêt de type " protection minimum ", càd juste fermer l'électrovanne et arrêter le compresseur en même temps.

Pour le compresseur de lolox, je vais refaire une simulation, mais si tu comptes utiliser une variation de vitesse je ne crois pas que son compresseur soit un modèle inverter.

C'est ce que je pensais...

Ok, je peux aussi fermer l'EV puis couper le CP quand la BP devient trop basse ou la temp en sortie d'HX devient trop basse, ça ne sera pas compliqué à faire puisque j'aurais déjà les capteurs sur le circuit.

Je peux toujours utiliser un VFD non ? au final c'est juste un moteur à induction d'un point de vue électrique donc un VFD devrait pouvoir le gérer.

C'est un moteur standard ouais mais sur les scrolls faut respecter une fréquence mini genre 30hz sinon l'huile remonte plus en haut
et apres c'est un beau serrage et sûrement une histoire de couple aussi

Ah... bon 30 Hz c'est pas loin de la moitié du nominal donc c'est déjà pas mal comme réduction de puissance. Un inverter ça descend jusqu'à combien du nominal habituellement ?

DC

La plage d'un compresseur prévu pour l'inverter est plus large, on est plus entre 40 et 110Hz en moyenne et c'est souvent des
tensions à la con genre 200V ... ( et y'a surement une histoire d'aimant permanent donc moteur synchrone )

J'avais fait un essai avec mon compresseur inverter, il est censé fonctionner avec du 200V DC d'après la plaque mais ça tourne avec
un variateur chinois en AC, après est-ce qu'il fonctionne pareil, mystère !

J'avais également fait un essai avec un compresseur piston tri 400V mais alimenté en tri 230V ( faut surveiller l'intensité ) :
https://www.youtube.com/watch?v=QxTtmDqVybU
https://www.youtube.com/watch?v=d2WI3ixpA98

Ah oui, je me souviens, donc un CP inverter c'est grosso-modo un gros brushless, comme en modélisme.

Bon, on va déjà voir ce que la simu donne avec ce CP, si il ne va pas ça ne sert à rien de se prendre la tête sur le pb de la variation.

Le souci d'utiliser des compresseurs standard pour de la variation de vitesse, c'est que les bobinages vieillissent mal avec les pics de tension des variateurs. C'est pour ça qu'il y a deux gammes distinctes. Les cp inverters sont aussi généralement à 4 6 ou 8 pôles quand les standards sont majoritairement à 2 pôles.

L'avantage du vario est de pouvoir tourner à 60 au lieu de 50 et donc de gagner de la capacité " gratuitement " car mécaniquement il n'y a aucun souci à tourner à 60 hz.

D'après le PDF de lolox, son cp est un 80 cc 2 pôles standard ( 2800 rpm ) pour du R407C, le moteur est donné pour 4.3 kW alors que sur sa photo il est marqué 3.75 kW

Si je reprends la simulation avec du R407C en se basant sur leurs tables, j'obtiens :

4.02 kW de puissance moteur
14.12 kW absorbé à l'évaporateur.
18.12 kW rejeté au condenseur.
Un volume aspiré de 14.21 m3/h.
81 g/s débit massique.

Si je prend les mêmes valeurs au R290, on passe à :

15.44 m3/h volume aspiré
17.99 kW rejeté au condenseur
14.12 kW absorbé à l'avaporateur.
46 g/s débit massique ( soit quasi moitié moins ).

Et une puissance électrique presque identique. Le rapport puissance moteur/cylindrée et légèrement défavorable pour cette application. Tu peux utiliser ce compresseur mais c'est vraiment juste juste pour 18 kW. ( 16 kW chauffage et 2 kW ECS environ ). Si tu utilises un variateur tu peux pousser à 60 hz ( ces calculs sont basés sur une fréquence de 50 hz puisque il n'est pas censé être monté avec un VFD ) et du coup ça te fait 20% de capacité en plus mais tu risques de de retrouver en surcharge côté moteur, surtout si c'est un 3.75 kW au lieu de 4.2 comme sur le PDF.

Ca serait pour moi je partirais sur le calibre au dessus.

Et aucun compresseur n'est alimenté en courant continu ( à part le froid mobile sur les camions, mais c'est une autre histoire ... ) l'appelation Inverter DC c'est juste du marketing à deux francs, le compresseur est toujours piloté en alternatif triphasé derrière, souvent avec des signaux carrés. A savoir que les derniers Danfoss R410a pour froid commercial tournent entre 75 et 200 hertz, c'est vraiment différent des compresseurs standard.

Ok, merci pour ces infos.

Donc si j'ai bien compris il faudrait que je trouve un CP (inverter) qui a une plus grosse cylindrée que celui-là pour la même puissance moteur ?

Autour de 90 cc avec 4.5 a 5 kw moteur collerait plus oui.

Ok niquel, je cherche ça alors, merci

Pour la variation de vitesse c'est surtout les paliers qui doivent être isolés électriquement. les bobinage son aussi un peu plus costaud attention aussi au THD de ton variateur