Réalisation d'un compresseur

Actuellement mon pressostat a 3 broches: quand pression OK, 1 alimente 2, et quand le moteur doit se mettre en route car pression insuffisante, 1 alimente 3. Donc le moteur est directement branché sur 3, et je compte brancher l'électrovanne sur 2.

Sauf qu'elle est normalement fermée, et je n'ai pas envie qu'elle soit alimentée en continu alors que deux secs d'ouverture suffiraient à purger le circuit.... Donc l'idéal, c'est que quand 2 est en tension, ça n'alimente l'EV que 3secs par exemple.

Je sais pas si le relais dont tu as mis le lien irais... Puis j'aimerais si possible éviter ce format, je préfèrerai un truc plus compact que je pourrais facilement intégrer. Voir un montage HM si possible, mais je vois pas comment faire

EDIT: ton deuxième lien a l'air pas mal du tout, mais je vois toujours pas comment le cabler... A moins de jouer avec des relais NF...?

La minuterie électronique que propose lolox est un bon choix pour faire ce que tu désires ( un genre de relai retardé ).

Tu peux aussi asservir directement ton électrovanne avec le contact inverseur du pressostat qui commande le moteur. Quand il faut remplir la cuve le pressostat bascule, désalimente l'électrovanne. Une fois arrivée à la pression de consigne la contact bascule et alimente l'électrovanne en arrêtant le moteur. Ça met ta ligne de refoulement avant le clapet anti-retour à l'air libre.

Edit : par contre l'EV reste alimenté quand le compresseur est sous tension mais en attente. Ou alors il faut une électrovanne NO.

C'est ce schéma que j'ai que mon Lacmé

"tu peux aussi asservir.... à l'air libre" --> c'est en fait la config que j'ai actuellement, et qui m'embête car l'EV reste du coup alimentée comme tu le soulignes, pour ça que je cherche un montage alternatif.

Bon j'y pense, du coup le relais retardé c'est pas super optimisé non plus, puisque il restera sous tension lui aussi (vu qu'il devra être NF si j'ai bon)... certes c'est mieux qu'une EV, mais ça serait cool qu'au repos y'ai zéro conso, ça doit bien être possible

J'ai aussi pensé à me fabriquer un petit interrupteur pneumatique simple (un petit piston et un microswitch) qui ouvre l'EV lorsque 3 du pressostat est alimenté, et lorsque il y a de la pression dans la tubulure, mais j'ai peur que ça crée un manque de fiabilité sur le long terme.

La consommation de ces petits modules au repos se mesure en dixième de watt si ça peut te rassurer.

C'est pas tant le cout de l'élec qui me gêne (lorsque je sors de l'atelier je coupe tout), mais juste le principe, au niveau usure et fiabilité il est évident qu'un système en tension de temps en temps sera meilleur que le même système en tension tout le temps. Bon après je garde quand même sous le coude si je trouve pas d'autre soluce, faut avouer que c'est compact et économique!

Pas nécessairement, en informatique c'est l'inverse par exemple.

Là le plus évident c'est un relais temporisé. Ensuite si tu peux alimenter le pressostat en 12 V par ex (mais du coup il faudrait rajouter un relais pour le moteur aussi) tu peux facilement rajouter une résistance et un condo sur un relais standard pour avoir un délai de quelques secondes. Encore mieux si tu changes l'électrovanne pour une en 12 V, tu dois pouvoir te passer de relais.

Oui faut pas psychoter non plus ces machins-là sont prévus pour être sous tension H24/7

Ok bon on part sur le relais temporisé alors. Faut que j'en trouve un a pas cher et compact qui accepte le 220. Le 12v pourrait être une bonne idée, m'enfin ça commencerait à faire compliqué, je préfère rester sur du tout 220.

Merci pour votre aide

Ah bah quand même C'est bon on l'a eu les gars nice job

Gagner une bataille ne veut pas dire gagner la guerre.

Les avancées, bon pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais ce qui est fait n'est plus à faire, et je n'ai que peu de temps à y consacrer en ce moment.
Premièrement, j'ai fixé le pressostat. Des simples vis M5 avaient trop de jeu à mon gout, et je n'avais pas de tige dans lesquelles usiner des trucs nickels (pas envie de taper dans le barreau ø14 de 316l), du coup j'ai simplement passé au tour des vis M6 en inox, et fileté le bout en M5. C'est pas super pro mais le résultat me convient, et ça fait le boulot




Ensuite, je me suis occupé du goulot: j'ai enlevé le surplus d'aluminium (car oui j'y ai serti un tube que j'ai tourné en alu, afin d'augmenter la portée de la bride, et de faire propre), tout nettoyé, et fait l'étanchéité de la bride avec du joint silicone loctite qui trainait sur une étagère. Je sais pas ce que ça vaudra, j'essaie, je verrais bien. Si ca s'avère concluant ça sera à retenir..!






J'ai aussi commandé des roues pneumatiques, là:

http://www.ebay.fr/itm/Roue-diable-gonflab...=item4af10c7a50

Sympa

Pour le silicone, à voir si ça tient la pression ça m'intéresse si ça marche.

Sinon tu peux mettre un joint EPDM que tu commandes à la bonne dimension, et tu fais les trous à l'emporte-pièce pour les passages de goujons.

Je ferais un retour pour le joint silicone, après je vois pas de raison que ça marche pas, surtout qu'il est ultra-pressé, les vis sont en classe 12.9... et j'ai serré en fonction!!

Bah comme c'est pas prévu pour tenir de fortes pressions je suis curieux, je n'ai aucune idée de la tenue en pression du silicone Loctite, très bon produit au demeurant, il ne quitte pas ma caisse à outils mécanique pour les caches culbuteurs ou les carte de pompe à eau quand le joint d'origine est mort .

Après je ne vois comme inconvénient qu'il faille refaire le joint à chaque maintenance qui nécessite d'ouvrir la bride.

Et un bon vieux joint papier + huile ? en général on a toujours du papier canson et un peu d'huile moteur sous la main...

M'enfin vu que t'as un tour t'aurais pu faire une gorge pour y mettre un torique, c'est quand même mieux comme solution

Ok les vis sont en 12.9 mais l'acier de la teille il ne risque pas de ne pas aimer ton serrage à la barbare ?

bof, un épaulement, un enboîtement, un bouchon en liège

ça suffit largement, j'ai soudé des olives a l'etain sur le cuivre en sortie de CP et ça a jamais pété ( fin pas encore )

Une gorge pour un torique, lol cette flemme Surtout qu'elle sera pour ainsi dire jamais démontée la bride.

Joint papier, je sais pas, la planéité de mon goulot est loin d'être parfaite, elle a été obtenue à la main en volant..

Sinon non l'acier de la teille va pas bouger, 12mm de prise par taraudage, et c'est pas de l'acier de tapette

fin bref déjà je vais tester comme ça, et je vous dirai ce qu'il en est

De la klingérite en rouleau et tu coupes le joint comme tu l'entends.

Ca se dit encore la klingérite ? Je croyais qu'on ne lisait ça que dans les ouvrages de froid des années '90

Pas si vieux que çà.
C'est en travaillant avec les anciens que tu apprends la démerde "ficelle&scotch"
T'as jamais la bonne épaisseur, mais c'est mieux que rien.

Il y a des cas où c'est pas très grave. Il faut faire gaffe quand il s'agit de confectionner un joint de culasse pour un semi-hermétique ou un ouvert ... Trop fin et c'est piston contre plaque à clapet

J'ai commencé à bosser sur le support de régulateur aujourd'hui:






Je pourrais le finir quand on m'aura ramené la visseuse...

Demain je recois les roues aussi selon le suivi.

Y'a pas à dire quand la peinture est propre ça fait tout de suite plus fini

C'est du régulateur de luxe là

Yep bah du coup je vais devoir faire des retouches un peu partout pour la peinture, mais c'est pas gênant au moins les grandes surfaces sont faites.

Ce régu est assez cool, ça doit bien faire 5ans que je l'ai et que je l'utilise sur toutes sortes de projets. Je l'avais choppé à 1€ en vide grenier, avec environ 500g de filières, des clés, des raccords, et d'autres conneries.. ^^

Du coup en sortie de ce dernier (donc à droite) je vais fabriquer une rampe pour avoir 4 raccords rapides espacés de genre 50mm à chaque fois. Le 4eme raccord rapide sera sur cette même rampe, mais isolé des autres, en effet il sera alimenté par la cuve en direct, ceci afin d'avoir une sortie "haute" pression. De ce fait il y aura une sleeve en série pour pouvoir purger avant de déconnecter, à partir de 10bar c'est relou le bruit et de voir le flex voler.

C'est même dangereux sur les grandes longueurs de flexible, le coup de fouet peut faire des dégâts, surtout avec de fortes pressions. Les flexibles haute pression pour l'oxygène au centre de formation avaient un ressort métallique anti coup de fouet

Sinon tu as aussi des raccords rapides dits " de sécurité " où il faut dévisser d'un quart de tour pour purger en aval et déconnecter sans retour de pression. C'est ce que j'ai sur mes rallonges pneumatique.