Ajout d'un peltier dans système WC

non je disais explosé car j'ai un vieux peltier qui servait à refroidir un power pc 601 dans un vieux mac de 1994!! qui à carrément explosé!!
toutes les jonction PN on pétés en même temps! et j'me suis retrouvé avec le peltier coupé en deux dans le sens de la longueur!!

0.5 mm. Ca ou rien c'est pareil

Je ne l'ai pas dis, mais si sous-volter un TEC est bien pour être dans une zone efficace si on s'occupe du rendement général, ça diminue aussi massivement la puissance qu'il va pouvoir absorber à un "dT face chaude-face froide" donné évidemment... D'où la prise de TEC de moyenne puissance pour éviter de ne plus rien avoir à la fin, genre des Qmax=120 W que l'on va sous-volter. Si chacun arrive à tirer 50 W au final et qu'on en a 4 par exemple, bingo on absorbe 200 W de manière pas trop moche sans consommer à tirelarigot.

Tant pis pour la plaque !

Je la sens mal cette prise en main

Je m'apprête a remplir la boucle la...

Pour l'alimentation 5V ca va sachant que je suis à vide de l'autre coté ? (et oui j'ai rien pour relier mes tuyaux de WC au WB de la minichill box !)

Le point critique c'est de refroidir la face chaude, la face froide peut être laissée à l'air ambiant pour tes tests, il n'y a aucun souci de ce côté là SI le TEC est déjà isolé, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir les éléments internes entre les 2 plaques sinon ça va condenser dedans... Il doit être fermé (les 2 types existent, l'un normal et l'autre dit "potted" en anglais).

Tu dois avoir celui du haut pour l'utiliser sans danger :

J'ai celui du bas.... comment l'isole t'on ?

Arf c'est con ça... Par exemple, on peut utiliser du silicone pour combler tout le tour proprement. Ca évitera que l'air ne puisse circuler, que l'humidité se condense près de la plaque froide et fasse potentiellement court-jus entre les éléments semi-conducteurs.

en effet c'est ballo ce qui t'arrive


bref comme rosco le silicon ça roxxe . sert toi en

Bon, je vais siliconé alors...

Sinon ça y'est, j'ai fait un petit test, la température coté chaud çe maintien à 21°C selon la sonde senfu, et le coté froid ba je suis descendu à 8°C, c-a-d à peu près le point de rosé pour pas mettre le l'eau dans le TEC

Demain dans ma boite je chope des raccord male/male pour y brancher mon circuit d'eau de WC, et la tout de suite je vais allez démonté le TEC et mettre un peu de silicone autour.... (mais le silicone ça craint pas trop les température élevé ?)

Ca ne va pas grimper au-dessus de 50 °C normalement au niveau de la face chaude si le circuit est efficace, donc le silicone résiste sans difficulté. Si t'as un meilleur produit en stock, vas-y...

franchement si tu a ça en stock je te conseil le joint auto noire ou bleu .

ou alors du sikaflex ça roxxe a mort

J'ai que du silicone

EDIT: les photos arrivent...

Photos !

Donc démontage des WBs pour créer la fixation entre les 2 avec ressort....

Sur la photos : Peltier dans le papier bulles, gros bouton à bascule pour le on/off du peltier et les 2 Wbs


Le TEC




Premier montage (pas bon finalement, y'a pas les plaques)


Mais bon je le savais pas, donc j'ai tour remonté avec les 2 senfu pour les temps.


Le bouton (dommage, la peinture à morflé lors du démontage...)


Les 2 plaque home made poncé au P1000 sur du plat bien sur, pas top top mais bon, bon fait ce qu'il à, et c'est relativement droit et pas gondolé, vive le dremel quoi


Plaque installé :


A ce moment la j'ai démarrer le circuit de WC et mis en marche le TEC sur le 5V, j'ai eu 21°C sur le chaud et, je suis allez jusqu'à 8°C sur le froid.
J'ai tapé un 0°C pour le fun mais c'était vite fait sans que ça est le temps de condenser, au moment du 0 la plaque chaude était toujours à 21°C.

Après discutions ici, j'ai tout démonté et mis du silicone autours du TEC pour l'isoler.




Demain je choppe des raccord male/male pour y connecter mon WC et normalement après la nuit le joint devrais être étanche.

wahou mais elles sont super fines tes plaques!!! c'est du papier alu!

Porte de pc

Reste l'option de faire sauter cette petite surépaisseur de cuivre pour aplanir la base du WB, là ça serait parfait. Faut détruire le maximum en y faisant des trous, bourriner au Dremel, à la scie ou autre pour dégrossir un maximum, sinon ça sera trop long en polissant normalement, même avec du gros grain. Faut pas oublier la pâte thermique aussi... Vire tes plaques d'alu, c'est pire que mieux.

Tu crois ?

J'ai pas le matos pour polir le WB complètement, je peut pas il faut oublier.

Les plaques, bas, ça peut amélioré la conductivité thermique non ? j'ai pas envie que le tour du TEC deviennent noir et grille

Tu le dis toi-même que ce n'est pas hyper plan (normal vu l'épaisseur de feuille à cigarette) et puis ce sont des alliages d'alu probablement spéciaux, donc avec une conductivité thermique réduite.

Ça m'embête juste pour les surchauffe si surchauffe il y a ! Le top serais que je trouve du cuivre quoi


Mais bon, j'en trouverais surement pas, penses tu que ca craigne quelque chose si la face chaude monte à 50°C par exemple ?

Non, ça tient nettement + que ça. Certains ont fait fondre le couvercle du waterblock posé sur la face chaude suite à une défaillance du refroidissement de cette face chaude (plus de circulation d'eau, l'eau qui bout ensuite...), le TEC n'est pas mort pour autant et pourtant ça dépasse allègrement les 100 °C . La limite maxi (ce n'est pas celle recommandée par le fabricant et qui est inférieure bien sûr) c'est la tenue de la brasure qui lie les éléments aux 2 plaques. Tu n'as qu'à tester progressivement de toute façon, tu as des sondes de T° pour vérifier.

Ok, dans ce cas je collerais la sonde sur le plaque qui dépasse et non sur le WB comme ça je pourrais coupé en cas de so hot température donc ok, va pour virer les plaques !

Donc demain quand le silicone sera sec je vais bien kiffer

toute façon le tec chaud a fondre les soudures si il est monté en place entre tes WB il se démontera pas en 2 , sauf si tu le démontes quand il est chaud bouillant ^^ et là t'as tout qui tombe par terre

en plus tes plaques là elles servent a rien en plus ça doit faire un sacré mauvais contact , autant pas les mettres, faudrait des plaques avec la découpe au centre pour que le cuivre touche le WB et qu'elles soient assez epaisses sur les coté pour combler le creux peltier/wb sur les bords

pour le silicone, tu peux meme le faire pénetrer dans le peltier carrément, avec un poil de bidouillage ça devrait se faire, sinon rendre ton silicone plus liquide avec un poil d'acide acétique ^^

sinon sur certains vieux rads il y a des plaques de cuivre collés dessous à un moment j'avais récupéré des rad de PIII avec une jolie plaque de cuivre de 50 X 50 je m'en suis même servi pour intercaler un peltier entre le proc et le rad

J'ai récup' de quoi raccorder ma box et aussi une plaque d'alu de 10*10cm épaisse de 5mm mais y'a un trou de 8 au centre !

Je peut soit coupé un 50*50 avec le trou au millieu, soit avec le trou sur le coté, donc y'aura 1 coté du peltier qui sera pas refroidit....

Je fait quoi ?

PS : je part à une audition de musique, je serais de retours vers 21h30 par la pour faire la découpe.

met la plaque troué sur le coté froid

faut à tout prix privilégier le refroidissement du peltier sinon il va pas faire long feux!

De toutes façon je viens de rentrer (c'était plus long que prévu oO) donc c'est plus possible de découper à cette heure-ci

Je sais pas quoi faire du temps qui me reste, j'ai vraiment envie de tester ça sur mon eau J'essayerais de trouver un plaque en alu uniforme, mais je craint de ne pas en avoir même sous les vieux rad (a quoi que....? faut que je vérifie les rad de portable que j'avais récupéré....)

EDIT : non j'ai rien -_-

Bon, je suis tiraillé de partout franchement, un coup on me dit "pas grave si tout n'est pas refroidit" et un coup on me dit "faut à tout prix privilégier le refroidissement du peltier sinon il va pas faire long feux! "

:'(