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Vos idees/remarques/critiques Watercooling P182 [MAJ]

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troun


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mardi 12 mai 2009 à 15:23:46     
Bonjour,

Je viens vous soumettre mon projet de watercooling LPD. N`hésitez donc pas à approuver ou critiquer ou simplement commenter n`importe quel point.
Dans l`ordre, mes critères sont les suivant :
_ Silence
_ Performance
_ Intégration
_ Evolutivité
_ Prix

La configuration a équiper:

A l`origine je voulais faire taire mes deux GTX260 (dont une, en plus se met en throotle a 105C), car mon IF-14 fait très bien son travail (50C en burn et en silence a 1000tr). Mais finalement, je me dis que c`est un peu stupide de ne pas watercooler aussi mon i7. Donc l`idée c`est de refroidir un i7 (qui sera raisonnablement OC un peu plus tard) et 2 GT200 OC d`origine, le tout et dans la mesure du possible, dans un P182.
Pour plus de détails sur la configuration, voir profil.

Démarche et choix des composants :

Les radiateurs ;
Étant donne la recherche du silence, j`ai penché pour des ventilateurs silencieux et sous-voltés, et donc des radiateurs a faible FPI (10 a 15) et/ou peu profonds (<30mm).
La puissance a dissiper est plutôt conséquente car a base de CPU i7 (TDP 130W @ stock) et de 2 GT200 (TDP 236W chacun). Noter que les TDP sont plus a titre indicatif.
Du coup, histoire de garder une température raisonnable, je pense que je vais devoir viser des radiateurs type double (240) minimum voir triple (360) ou plus encore. Donc pour le(s) radiateurs j`ai donc pensée a la gamme Swiftech MCR ( 120, 220, 320) tout simplement parce que j`en connais pas d`autres a faible FPI.
MAJ: A priori Swiftech MCR 360 a la place du 240 arrière. En fonction des temperatures un MCR 120 en position 1.

La pompe ;
Toujours dans un soucis de silence, j`ai choisis deux valeurs sures, la la MCP655 (alias LaingD5 si j`ai bien suivi) et la Laing DDC (+ top plexi OClabs?). A vous de me le dire, mais comme je pressens 3 waterblocks et au moins 2 radiateurs (-> PDC), ainsi que dans un soucis d`évolutivité la MCP655 me semble un peu plus indiquée. Je me trompe ?

Le réservoir et l`airtrap ;
Alors pour ça, l`idée c`est de faire simple et efficace. Je trouve que le MCRES-Micro réponds à ces exigences, surtout en révision 2. D`autres idées ?
MAJ: MCRES-Micro retenu

Le waterblock CPU ;
Dans un premier temps j`avais choisi le D-Tek Fuzion qui semblait sortir du lot (un test sur un pentium D) mais impossible de le trouver en LGA 1366. Du coup je suis assez perdu entre toutes les références :
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/22_677
En plus ça va de 30 à 150 euros (x5 !), alors si je suis près à mettre le prix, je doute que l`un contre l`autre la température CPU soit divisée par 5…
On m`a parle des Enzotech SCW-1 et LUNA…
MAJ: Ybris Eclipse retenu pour l`instant (perfs).
MAJ2: EK-Supreme également retenu (prix)

Les waterblock GPU :
Alors dans un soucis d`évolutivité/économie, je ne souhaite pas de waterblock intégrale, surtout que refroidir la RAM me semble superflu. Mes vues sont donc centrées sur le Swiftech MCW60, au prix pas super raisonnable mais a l`efficacité prouvée.
Pour compléter le refroidissement (NVIO et MOSFET), je compte garder le radiateur d`origine :

Cela m`économiserai d`acheter celui vendu par Switech

News CM relative


Comme vous pouvez le voir, le radiateur d`origine utilise les trous de fixation extérieur.

Est-ce que quelqu'un saurait sur lesquels de trous se fixe le MCW60 sur GT200? Extérieur ou intérieur ?
MAJ: D`après les `Mechanical Drawing` ce sont les trous de fixation extérieur. Il faut donc repercer pour passer les entretoises.
MAJ2: MCW60 retenu

Les ventilateurs:
Je souhaite en plus du silence, ne pas avoir a réguler, si possible, mes ventilateurs (j`ai une sorte d`allergie aux rehobus…) Donc j`ai pense a des Noctua S12 800tr, qui sont (quasi) inaudibles a cette vitesse mais je les trouves trop chers pour leur durées de vie (mauvais expérience inside). Dans la même idée, les Scythes S-Flex semblent avoir bonne réputation et semblent bien moins cher (50%).

Tuyaux raccords et autres:
A priori du 12mm, mais c`est la ou je vais avoir besoin le plus d`aide car je suis assez perdu.
Je croyais que 1/2" (un demi pouce) correspondait a du 12mm interne (et 17/18/19mm extérieur). Cela dit il semble que 1/2" signifie aussi bien 12mm que 12,7mm ou encore 13mm
MAJ: Tuyaux Tygon 13/19 retenu pour l`instant.


Ensuite pour les raccord, je ne sais pas non plus trop ce qui est nécessaire, quelle longueur de tuyaux acheter, s`il faut des spirales anti-plis, si les serres tuyaux fournis suffisent ou s`il faut en racheter…

Pour le fluide, je entendu les conseils LDR voiture dilue a moitie… ok ?


Dimensionnement et intégration :

Donc pour commencer, je vous présente mon boîtier actuel (désolé pour la qualité).

Vous pouvez noter les 2 emplacements libres A et B et les emplacements potentiellement libre pour l`intégration de radiateurs 120 (C, D et E).


Ensuite, voici le projet en question mais non câble et non définitif:

Les cadres marrons représentent bien sur les ventilateurs et le noir la Rad-box, éventuellement cloisonnée en biais dans le cas d`utilisation d`un radiateur `optionnel 2`.
Le radiateur `optionnel 1` avec son ventilateur semble pas pouvoir faire plus de 45mm sans conflit possible avec la carte mère. J`ai vu que des radiateur `slim` (ie 25mm) existaient. Avec un ventilateur 10/15 ou 20mm ca devrait passer. Bonne ou mauvaise idée? Éventuellement 50mm ça passe?
Le radiateur `optionnel 3`, de mon avis, devrait être en bout de chaîne histoire de ne pas refiler trop de calories a l`alimentation. C`est stupide comme idée?

Pour le câblage, j`avais pense a quelque chose comme:
Réservoir -> Pompe -> WB CPU -> Option 1 -> WB GPU1 -> WB GPU2 -> Radiateur (-> Option3)


MAJ3: Estimation des PDC de 'mon système' (1 radiateur 480, 2 WB GPU et 1 WB CPU) et points de fonctionnement.






Donc voila, j`ai fini de vous soumettre mon projet, reste a vous de me faire toutes vos remarques, suggestions, critiques... etc...


PS: LIEN CONNEXE CHEZ HARDWARE.FR

Message édité par troun le jeudi 25 juin 2009 à 09:29:06
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Rosco


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mercredi 13 mai 2009 à 23:07:57     
Welcome

- Pour le radiateur, autant partir tout de suite sur du triple vu ta config ou du quadruple (1x4 ou 2x2 par exemple) si tu comptes vraiment ventiler très peu tout en gardant un haut niveau d'efficacité. Faut voir pour l'intégration par contre... En faible FPI, tu as les rads Thermochill (gamme PA), les XSPC (gamme RX) et les Feser notamment, même si leurs prix sont supérieurs à très supérieurs par rapport aux Swiftech. Attention à l'épaisseur aussi, car les rads cités sont très épais et peuvent ne pas te convenir... A ce moment là, le Swiftech ou ses clones Magicool, DocMicro et compagnie seront + adaptés.

- La DDC (peu importe le modèle, sauf peut-être la 3.15 qui est la moins "puissante") avec son top donne l'avantage de coordonner les embouts, car la D5 d'origine ne le permet pas (hors bidouillage en taraudant les I/O soi-même ou en changeant de couvercle). Les 2 pompes iront très bien, car de toute façon, plus tu en mets, moins la différence se verra et il faut alors une pompe avec une grosse pression maxi pour vraiment faire la différence, sans quoi ça ne sert à rien. La DDC prend aussi un peu moins de place pour l'intégration, c'est parfois utile.

- Bon choix pour le réservoir, petit, pas cher et faisant bien son job, il n'en faut pas + de toute façon. Si vraiment il y a manque de place, on peut s'en passer et opter pour un fillport (simple bout de tuyau avec un T), mais c'est un peu + délicat pour purger l'air notamment.

- Inutile de prendre les modèles très coûteux, la différence de performance des modèles actuels est très faible et ne justifie pas de mettre une fortune là dedans. L'Eclipse retenu semble être un bon choix. Si possible, évite les modèles avec du plexi, ça a tendance à se fissurer, même chez les grandes marques. Idem pour les couvercles en alu, à éviter comme la peste. L'EK Supreme est pas trop cher aussi et est très efficace. Le HK 3 LC idem (dans le lien d'Aquatuning fourni). A noter que pour en profiter au mieux, le CPU doit être poli tant qu'à faire, il y a bien + à gagner avec ça qu'avec un modèle de WB.

- Niveau GPU, le MCW60 est l'un des meilleurs WB et sa fixation est remise à jour si besoin est (depuis le temps qu'il existe...), ce qui permet de le réutiliser sans souci. Par exemple, chez Ybris aussi il y a un WB GPU seul, même s'il est un peu + simpliste dans sa géométrie. Chez Dtek, il y a le FuZion GFX 2 qui est bien. La plupart des autres fabricants donnent dans le WB intégral, donc pour un SLI ça va vite grimper...

- Les S-Flex ont bonne réputation et sont clairement + abordables. Bon à 800 tr/min, faut pas espérer que ça pousse pas grand-chose quel que soit le 120 mm de toute façon. Sans rhéobus, le souci c'est que tu ne disposes pas de réserve sous le pied lorsqu'il fera très chaud en été et où il peut être intéressant de monter le régime si tu juges que les perfs ne sont pas assez bonnes à ton goût. Ne pas oublier qu'on peut gérer par logiciel également avec Speedfan, mais il faudra trouver un moyen de réguler une grappe de ventilo en n'utilisant qu'un seul connecteur, pas si simple sans montage électronique ou rhéobus avec une bonne puissance disponible par canal.

- 1/2" c'est exactement 25.4/2=12.7 mm en toute rigueur, mais les magasin arrondissent soit à 12 soit à 13 mm par commodité en général. Attention, car certains marquent aussi 1/2" alors que le tuyau est bien aux dimensions métriques.

- Pour le fluide, oui du LDR +/- dilué selon sa viscosité fera tout à fait l'affaire. Les fluides vendus à prix d'or pour le watercooling n'apportent généralement rien et peuvent même faire des dépôts ou pire (genre Feser).

- Pour l'ordre de montage, ce que tu donnes est tout à fait correct. L'écart de température entre l'eau la + froide et la + chaude n'excédera pas 2 °C de toute façon dans un circuit bien fait. Il faut vraiment avoir un bien faible débit et une grosse puissance derrière pour avoir le contraire.

Message édité par Rosco le mercredi 13 mai 2009 à 23:25:13
troun


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vendredi 15 mai 2009 à 13:11:30     
Bonjour Rosco, merci pour l`accueil

QUOTE (Rosco @ jeudi 14 mai 2009 à 00:07:57) :

Welcome

- Pour le radiateur, autant partir tout de suite sur du triple vu ta config ou du quadruple (1x4 ou 2x2 par exemple) si tu comptes vraiment ventiler très peu tout en gardant un haut niveau d'efficacité. Faut voir pour l'intégration par contre... En faible FPI, tu as les rads Thermochill (gamme PA), les XSPC (gamme RX) et les Feser notamment, même si leurs prix sont supérieurs à très supérieurs par rapport aux Swiftech. Attention à l'épaisseur aussi, car les rads cités sont très épais et peuvent ne pas te convenir... A ce moment là, le Swiftech ou ses clones Magicool, DocMicro et compagnie seront + adaptés.

Donc a priori, je pars sur un Swiftech 360 en lieu et place du 240 que j`ai sur mon schéma. Je verrai éventuellement si je rajoute encore un 120.

- La DDC (peu importe le modèle, sauf peut-être la 3.15 qui est la moins "puissante") avec son top donne l'avantage de coordonner les embouts, car la D5 d'origine ne le permet pas (hors bidouillage en taraudant les I/O soi-même ou en changeant de couvercle).

Ok, compris. Justement j`ai vu une D5 filetée mais je trouve que la différence de prix n`est pas donnée. Sans compter les embouts G1/2->G1/4 et G1/4->13/19 qu`il faut rajouter. Sinon ça t`inspire quoi ces photos? On dirait que le Tygon 13/19 est directement force sur les embouts de la D5.

Les 2 pompes iront très bien, car de toute façon, plus tu en mets, moins la différence se verra et il faut alors une pompe avec une grosse pression maxi pour vraiment faire la différence, sans quoi ça ne sert à rien. La DDC prend aussi un peu moins de place pour l'intégration, c'est parfois utile.

La j`avoue j`ai pas tout suivi... 

- Bon choix pour le réservoir, petit, pas cher et faisant bien son job, il n'en faut pas + de toute façon. Si vraiment il y a manque de place, on peut s'en passer et opter pour un fillport (simple bout de tuyau avec un T), mais c'est un peu + délicat pour purger l'air notamment.

Enregistré!

- Inutile de prendre les modèles très coûteux, la différence de performance des modèles actuels est très faible et ne justifie pas de mettre une fortune là dedans. L'Eclipse retenu semble être un bon choix. Si possible, évite les modèles avec du plexi, ça a tendance à se fissurer, même chez les grandes marques. Idem pour les couvercles en alu, à éviter comme la peste. L'EK Supreme est pas trop cher aussi et est très efficace. Le HK 3 LC idem (dans le lien d'Aquatuning fourni). A noter que pour en profiter au mieux, le CPU doit être poli tant qu'à faire, il y a bien + à gagner avec ça qu'avec un modèle de WB.

L`alu a éviter c`est pour l`oxy-reduction? Très bien aussi pour l`EK Supreme, je choisirai entre lui et l`Ybris en fonction du coût totale de mon WC, histoire de savoir si je me fais plaisir ou pas. Pour le polissage, je l`avais deja fait avec d`autres précédents procos (feux Celeron 300A et C2D E6300  ), mais la je vais attendre un peu en fonction de l`OC et des températures, j`ai pas envie de brûler tout de suite sur l`autel de la performance la garantie d`un CPU a 250E 


- Niveau GPU, le MCW60 est l'un des meilleurs WB et sa fixation est remise à jour si besoin est (depuis le temps qu'il existe...), ce qui permet de le réutiliser sans souci. Par exemple, chez Ybris aussi il y a un WB GPU seul, même s'il est un peu + simpliste dans sa géométrie. Chez Dtek, il y a le FuZion GFX 2 qui est bien. La plupart des autres fabricants donnent dans le WB intégral, donc pour un SLI ça va vite grimper...

Ok, MCW60 toujours en lisse.


- Les S-Flex ont bonne réputation et sont clairement + abordables. Bon à 800 tr/min, faut pas espérer que ça pousse pas grand-chose quel que soit le 120 mm de toute façon. Sans rhéobus, le souci c'est que tu ne disposes pas de réserve sous le pied lorsqu'il fera très chaud en été et où il peut être intéressant de monter le régime si tu juges que les perfs ne sont pas assez bonnes à ton goût. Ne pas oublier qu'on peut gérer par logiciel également avec Speedfan, mais il faudra trouver un moyen de réguler une grappe de ventilo en n'utilisant qu'un seul connecteur, pas si simple sans montage électronique ou rhéobus avec une bonne puissance disponible par canal.

Arghhh... Bon je vais reconsidérer l`option rhéobus, vu que ma super carte mère de 2009 a 250E ne sait réguler que le(s) ventilateur(s) branché(s) sur la prise PWM du processeur. 


- 1/2" c'est exactement 25.4/2=12.7 mm en toute rigueur, mais les magasin arrondissent soit à 12 soit à 13 mm par commodité en général. Attention, car certains marquent aussi 1/2" alors que le tuyau est bien aux dimensions métriques.

A priori je pars sur du Tygon 13/19 pour sa résistance au plies a faible rayon de courbure.

- Pour le fluide, oui du LDR +/- dilué selon sa viscosité fera tout à fait l'affaire. Les fluides vendus à prix d'or pour le watercooling n'apportent généralement rien et peuvent même faire des dépôts ou pire (genre Feser).

Mon idée c`est du LDR `fortement` dilué (entre 1/5 et 1/10) histoire d`avoir la plus petite viscosité, je me fiche pas mal de la couleur, je souhaite juste éviter algues et poissons. Est ce que avec ce tuyaux on peut se passer d`additif?


- Pour l'ordre de montage, ce que tu donnes est tout à fait correct. L'écart de température entre l'eau la + froide et la + chaude n'excédera pas 2 °C de toute façon dans un circuit bien fait. Il faut vraiment avoir un bien faible débit et une grosse puissance derrière pour avoir le contraire.


Merci beaucoup d`avoir pris le temps de me répondre, je mets a jour le topic et je vous tiens au courant.

Message édité par troun le vendredi 15 mai 2009 à 13:26:03
perecastor


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Messages : 15091

vendredi 15 mai 2009 à 17:51:36     
QUOTE :

Les 2 pompes iront très bien, car de toute façon, plus tu en mets, moins la différence se verra et il faut alors une pompe avec une grosse pression maxi pour vraiment faire la différence, sans quoi ça ne sert à rien. La DDC prend aussi un peu moins de place pour l'intégration, c'est parfois utile.

La j`avoue j`ai pas tout suivi...



Plus tu mets du monde dans ton circuit moins tu verras la différence entre les 2 pompes ( dut aux PDC de tout le monde + tubes et raccords)

Message édité par perecastor le vendredi 15 mai 2009 à 17:52:43
Rosco


Administrateur
Messages : 25914

vendredi 15 mai 2009 à 21:24:29     
Oui je parlais de mettre + d'éléments (WB, rads...), pas de mettre + de pompes, j'avoue que ma phrase porte à confusion

Pour la D5, bien sûr que le 13/19 se monte directement dessus puisque le diamètre de l'embout sur la D5 fait un peu plus de 13 mm avec la cannelure. Même du 12 ça passe, faut juste forcer un chouillas plus pour l'enficher dessus. Du 10, ça devient vraiment hardcore...

Oui pour éviter les réactions électrochimiques avec l'alu, car même protégé avec des doubles plaquages comme pour Swiftech, ça se bousille quand même car le moindre petit défaut et ça démarre (notamment dans les parties filetées difficiles à protéger).

Pour le tuyau, le Tygon montré est antimicrobien grâce aux sels d'argent apposé sur la paroi, ça ne veut absolument pas dire qu'il est anti-dépôt d'autre chose (ce qui est 99 % des cas). Il faut faire attention quel que soit le type de tuyau. Tu vas pas avoir de poissons dedans par contre, ça n'apparait pas spontanément ces bêtes là
J34n-R0x0r


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samedi 16 mai 2009 à 13:10:40     
Remplacer la trappe 1x120 du dessus par un rad tripple ca laisserai l'interrieur accessible par contre faut tailler dans le boitier ,si tu veut le placer a l'arriere tu risque d'etre limité avec les connecteurs de tes cartes PCI.
Tu peu aussi mettre 2/3 radiateurs de 120x120,1 en haut et 1 derriere voir 1 sur les emplacements 5"1/4 ,mais je doute que celui du haut passe avec ta carte mere.
Moi j'userai l'arriere pour l'airtrap,le bas pour la pompe et le haut du boitier pour un radiateur 3x120,ceci dit il y a des gens plus doué que moi pour les idées d'integration...me concernant j'ai tout "délocaliser"(watercase) ca m'a permi de travailler sur un objet dédié,de faire des essais,de ne pas me soucier du boitier,ca pourai étre une solution si tu te sens d'attaque.
troun


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samedi 16 mai 2009 à 22:43:12     
QUOTE (perecastor @ vendredi 15 mai 2009 à 18:51:36) :

Plus tu mets du monde dans ton circuit moins tu verras la différence entre les 2 pompes ( dut aux PDC de tout le monde + tubes et raccords)

QUOTE (Rosco @ vendredi 15 mai 2009 à 22:24:29) :

Oui je parlais de mettre + d'éléments (WB, rads...), pas de mettre + de pompes, j'avoue que ma phrase porte à confusion


Ok, compris, je suis allé reprendre le diagramme P(V) des D5/DDC. Grosso-modo, ce que vous voulez dire, c'est qu'à partir de 2,5 voir 3 bars de perte de charge dans mon circuit, les deux pompes auront à peu près le même débit (soit ~200/300 L/h). J'ai bon?
C'est sur que de ce point de vue là, vaut mieux que je prenne la DDC car elle est plus silencieuse. En fait je vais essayer d'évaluer les PDC de mon circuit histoire de voir si la D5 vaut le coup. Ma préférence de départ allait à la D5 car je souhaitait augmenter le h(eau/radiateur) pour avoir a ventiler le minimum.
Sinon 2 DDC en parallèle, ça double le débit?




QUOTE (Rosco @ vendredi 15 mai 2009 à 22:24:29) :


Pour la D5, bien sûr que le 13/19 se monte directement dessus puisque le diamètre de l'embout sur la D5 fait un peu plus de 13 mm avec la cannelure. Même du 12 ça passe, faut juste forcer un chouillas plus pour l'enficher dessus. Du 10, ça devient vraiment hardcore...

Donc inutile que je débourse 30/40€ de plus pour le filetage/embouts/etc, je peux monter directement mon 13/19 sur la D5 en sécurisant éventuellement par un serre-tuyaux.


Oui pour éviter les réactions électrochimiques avec l'alu, car même protégé avec des doubles plaquages comme pour Swiftech, ça se bousille quand même car le moindre petit défaut et ça démarre (notamment dans les parties filetées difficiles à protéger).

Tu me fais peur, le MCW60 est concerné par ce 'double plaquage'?

Pour le tuyau, le Tygon montré est antimicrobien grâce aux sels d'argent apposé sur la paroi, ça ne veut absolument pas dire qu'il est anti-dépôt d'autre chose (ce qui est 99 % des cas). Il faut faire attention quel que soit le type de tuyau. Tu vas pas avoir de poissons dedans par contre, ça n'apparait pas spontanément ces bêtes là

Dommage, j'aime bien la pêche .
Bon donc en fait vaut mieux que je reste sur mon idée initiale Tygon 13/19 transparent avec du LDR dilué à 1/5, car je pourrai pas utiliser juste de l'eau distillé avec ce tygon antimicrobien.






QUOTE (J34n-R0x0r @ samedi 16 mai 2009 à 14:10:40) :

Remplacer la trappe 1x120 du dessus par un rad triple ça laisserai l'intérieur accessible par contre faut tailler dans le boitier ,si tu veut le placer a l'arrière tu risque d'être limité avec les connecteurs de tes cartes PCI.

Oui j'ai vu pas mal de boitiers moddés ainsi. Cela dit, sans vouloir raconter ma vie, je suis en 'déplacement' pour encore au moins 1 an et je dois t'avouer que sorti des quelques tournevis, j'ai pas emporté perceuse et autres dremelles. Ce sera quelque chose que je ferai sans doute quand je rentrerai en France. J'envisage par contre de 'poser' simplement le radiateur sur le dessus de la tour, inclinée juste pas le déflecteur. Cela dit, j'ai peur que niveau PDC, ça n'aide pas trop la pompe de monter le radiateur en hauteur.

Tu peux aussi mettre 2/3 radiateurs de 120x120,1 en haut et 1 derrière voir 1 sur les emplacements 5"1/4 ,mais je doute que celui du haut passe avec ta carte mère.

Oui c'est effectivement un point que je dois vérifier. J'ai découpé un petit gabarit en carton, mais c'est pas facile de voir avec l'IFX-14 si ce qui gêne c'est justement l'IFX ou la carte mère.

Moi j'userai l'arrière pour l'airtrap,le bas pour la pompe et le haut du boitier pour un radiateur 3x120, ceci dit il y a des gens plus doué que moi pour les idées d'intégration...me concernant j'ai tout "délocaliser"(watercase) ça m'a permis de travailler sur un objet dédié,de faire des essais,de ne pas me soucier du boitier,ça pourrai être une solution si tu te sens d'attaque.

Aucun soucis, merci pour tes idées! Idem, pourquoi pas un peu plus tard, quand j'aurai vraiment les moyens de bricoler quelque chose de propre (et je les ai! mais pas ici!) Qui plus est, ma situation est un peu particulière, ma tour est coincée dans un coin du mur et contre le bureau. On ne rigole pas, mais les meubles sont vissés aux murs donc impossible de les bouger. Et le comble c'est que juste devant la tour se trouve un radiateur. L'espace entre le bureau et le mur fait exactement la largeur du P182 (je suis d'ailleurs oblige de le glisser par le dessus.



Sinon, une question bête, la radbox de Swiftech; on la voit toujours montée à une extrémité du radiateur (tout en haut ou tout en bas), mais on peut la fixer au milieu?



PS: au court de mes recherches j'ai trouvé ÇA (just for fun!)
Rosco


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dimanche 17 mai 2009 à 22:33:18     
- Oui c'est ça pour les pompes, sauf que c'est ~0.25-0.3 bar seulement, l'unité est le mH2O (et 10 mH2O = ~ 1 bar). Même si ce n'est pas nul, le débit d'eau a très peu d'influence sur l'efficacité du rad, contrairement au WB. Le flux d'air est un facteur beaucoup + sensible.

- 2 pompes en parallèle double le débit MAXI de l'ensemble par rapport à une seule pompe, mais pas le débit du circuit. Il faut avoir un circuit peu restrictif pour que le montage parallèle amène + de gain sur le débit qu'un montage série. En série, c'est la pression maxi qui est doublée, le débit maxi restant celui d'une seule pompe.

- Le MCW60 ne contient pas d'alu, juste du cuivre+Delrin. Il n'y a aucun plaquage dessus, ça ne sert à rien ici.

- Le Radbox se monte bien sûr sur n'importe quel emplacement du radiateur. S'il est souvent monté sur celui du haut, c'est juste pour éviter qu'il ne dépasse de la tour, autant le planquer derrière. Le montage présenté en photo est vraiment bourrin
troun


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dimanche 17 mai 2009 à 23:12:51     
QUOTE (Rosco @ dimanche 17 mai 2009 à 23:33:18) :

- Oui c'est ça pour les pompes, sauf que c'est ~0.25-0.3 bar seulement, l'unité est le mH2O (et 10 mH2O = ~ 1 bar). Même si ce n'est pas nul, le débit d'eau a très peu d'influence sur l'efficacité du rad, contrairement au WB. Le flux d'air est un facteur beaucoup + sensible.

Oui j'ai pas trop l'habitude de ces unités, plutôt Pa et bars. Et puis entre les cmH2O du graphe, les mH2O des specs fabricants, je me suis un peu emmêlés les pinceaux. Sinon, effectivement ça fait peu, d'autant plus qu'il n'est pas aisé d'évaluer son circuit vu que les fabricants ne semblent pas tous donner ce genre de spécifications pour leur WB ou radiateurs.


- 2 pompes en parallèle double le débit MAXI de l'ensemble par rapport à une seule pompe, mais pas le débit du circuit. Il faut avoir un circuit peu restrictif pour que le montage parallèle amène + de gain sur le débit qu'un montage série. En série, c'est la pression maxi qui est doublée, le débit maxi restant celui d'une seule pompe.

Oui, grosso-modo, deux DDC en parallèle ça 'donne' une D5 @ 12V, et l'intérêt c'était pour le bruit.

- Le MCW60 ne contient pas d'alu, juste du cuivre+Delrin. Il n'y a aucun plaquage dessus, ça ne sert à rien ici.

Ouf! 


- Le Radbox se monte bien sûr sur n'importe quel emplacement du radiateur. S'il est souvent monté sur celui du haut, c'est juste pour éviter qu'il ne dépasse de la tour, autant le planquer derrière. Le montage présenté en photo est vraiment bourrin

Perso je trouve que ça ressemble un peu à un plongeoir de piscine; il devrait poser un playmobil en haut et son réservoir au sommet de sa tour.



sur ce...

Message édité par troun le dimanche 17 mai 2009 à 23:17:00
troun


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lundi 18 mai 2009 à 16:47:29     
Voici mes premières estimations pour les PDC. C'est très approximatif car je n'ai pas compté les pertes de charge régulières (données sur le Tygon introuvables). Idem pour les WB CPU, les données sont rares et assez divergentes. L'estimation basse correspond à l'Ybris et la supérieure à l'EK-suprem.
J'ai également approximé les courbes de la D5 par des droites (feignant inside). La courbe jaune correspond au doublement du débit par la mise en parallèle de 2 DDC (bien sur estimation aussi).



D'après Swiftech, le fait de passer de 300L/h à 400, ça fait gagner ~10% de dissipation supplémentaire (~410W à 450W à ventilation?), ce qui semble peu.

Message édité par troun le lundi 18 mai 2009 à 17:03:32
Rosco


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mardi 19 mai 2009 à 11:37:45     
C'est normal pour le rad, le débit d'eau a peu d'influence sur celui-ci (à moins de descendre vraiment très bas...).
troun


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vendredi 22 mai 2009 à 22:13:40     
Bonjour,

Alors ça y est, la commande est passée depuis 2 jours déjà (j'ai craqué pour une XSPC 480 en 50mm d'épaisseur, suis-je donc si faible...), je devrai recevoir tout ce petit monde la semaine prochaine.
Je me pose la question de l'oxy-réduction, car les MCW60 sont en cuivre alors que l'Ybris est plaqué Niquel (sans compter les embouts dont on ne sait de trop quoi ils sont fait).

Ma question était donc, dans le LDR, il y a déjà un anti-corrosion ? ou il faut que j'achète un additif en plus pour limiter l'érosion/dépôt des différents métaux?

Message édité par troun le vendredi 22 mai 2009 à 22:14:55
Rosco


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vendredi 22 mai 2009 à 22:18:24     
Pas de souci entre le nickel et le cuivre ou même le chrome sur des embouts plaqués. Le LDR de voiture contient déjà des inhibiteurs de corrosion, car dans un moteur tu as plusieurs métaux en contact avec celui-ci (alu, acier, laiton...) et il faut donc éviter que tout ce petit monde ne se détériore trop vite.
troun


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samedi 23 mai 2009 à 10:49:49     

Ok, merci pour l'information. J'imagine que le plus gros potentiel c'est entre l'alu et le cuivre alors.
Rosco


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samedi 23 mai 2009 à 11:23:59     
Oui, ils sont très éloignés sur l'échelle des potentiels rédox, ce qui n'est pas bon du point de vue de la corrosion galvanique.
Donc si on peut éviter l'alu ici, on évite ou alors tout en alu, mais c'est moins intéressant que le cuivre (surtout pour l'échangeur CPU).
troun


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dimanche 31 mai 2009 à 18:08:04     
Bonjour,

J'ai lu ça et là qu'il était recommandé d'installer la pompe en bas (ie; altitude 0). Mais aucune justification et personnellement j'en vois pas vraiment.
Etant donné que je souhaite mettre ma pompe au niveau des rack 5.25, je corresponds pas trop à ce critère, mais plutôt l'inverse. Qu'en est-il?


Bon sinon, j'ai reçu les pièces depuis pas mal de jours, mais swiftech livre ses MCW60 sans l'adaptateur GT200, c'est sur que le GTX ne sont sorti que depuis 1 an...
Donc pour l'instant je suis bloqué mais je posterai l'intégration.

Message édité par troun le dimanche 31 mai 2009 à 18:08:34
Rosco


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dimanche 31 mai 2009 à 20:14:19     
Si on la met en bas c'est principalement pour qu'elle soit plus facilement noyée grâce au liquide qui a tendance à aller dans les points les + bas grâce à la gravité. L'amorçage est donc facilité et elle ne tournera pas sans liquide. Tu peux la mettre en haut aussi si tu n'as pas d'autre choix, mais il faudra veiller à remplir correctement pour l'amorcer car ce genre de pompe n'aspire pas l'air des tuyaux. Après on pourrait évoquer le fait qu'en bas, la pression statique dans la tête de pompe est un peu + élevée grâce à la hauteur de colonne de fluide se trouvant au dessus de celle-ci, ce qui nous éloigne un peu + d'une cavitation éventuelle, mais c'est marginal ici vu la faible hauteur totale du circuit.
troun


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mardi 02 juin 2009 à 10:35:16     
Bon, je vais voir si je peux pas la mettre plus bas dans mon boitier, mais je manque de place. Sinon je pensais pas qu`on pouvait avoir de la cavitation avec une pompe d`a peine 3 bars.
Quoi qu`il en soit, merci pour ces précisions.

Message édité par troun le mardi 02 juin 2009 à 10:35:57
Rosco


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mardi 02 juin 2009 à 17:33:17     
On est loin des 3 bars (= ~30 mH2O). On est à environ 8 fois moins que ça au maxi des capacités des pompes D5 ou DDC. Néanmoins, il faut une bonne dépression en entrée pour caviter ici (en aspirant à la bouche avec un T ça le fait) vu la taille des rotors et leur vitesse de rotation.
troun


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jeudi 25 juin 2009 à 11:35:53     
Alors le voila enfin monte l`animal. La faute a une !@ $*)%& de plaque d'adaptation qui ne voulait pas arriver.

Mais avant petits rappels;

Composants a refroidir:
Un méchant Core i7 (1.25V par défaut ) et deux GT200b sous la forme de GTX260 "Sonic de Palit" ou "Golden Sample de Gainward" (clones).
Attention je ne le rappelle pas par onanisme mais étant donné la piètre qualité de leur refroidissement bruyant et leur PCB non standard, je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un.




Les pièces utilisées:
Après une pléthore de conseils (merci!), questions, pile-ou-face... j'ai fini par me décider pour;

_Pompe Laing-D5 / Swiftech-MPC655
_WB CPU Ybris Eclipse
_WB GPU Swiftech MCW60 rev2
_Radiateur XSPC RX480
_Ventilateurs Artic Cooling 12025 PWM
_Reservoir MCRES-Micro rev2
_Tuyaux Tygoon 13/19 R3603
...


Petit coup de gueule
Oui moi pas content après Swiftech, hug! Tout d'abords je comprends pas que plus d'un an après la sortie de GTX2x0, Swiftech n'ait pas mis a jour son MCW60 "universel" avec les bons trous de fixations (surtout que 4 pauvres trous suffiraient) et qu'il faille commander le kit (introuvable) séparément. Je veux bien qu'il y ait du stock mais tout de même!
Je continue avec la qualité, qui sans être déplorable, laisse clairement a désirer, surtout quand je l'ai compare avec celle de l'Ybris (respectivement 50 et 60E).

Alors dans l'ordre ça donne: filetage endommagé, longs copeaux de plastique (la pompe risque d'apprécier), montage "impossible", dommages a cause du montage, copeaux de cuivres (merci encore la pompe), puits de moulage non ébavurés.




Ah, et tant qu'on y est, n'achetez pas ces raccords cannelés. les clamps fournis sont beaucoup trop petits (8/11?), serrent elliptiquement et cassent. Un watercooler averti en vaut deux...

Ouf, ça fait du bien.


Montage des GTX260
Rien de compliqué, mais bon, toujours pour ceux que ça intéresserait;

Il vous faut bien sur la plaque pour GT200 (~10E avec les frais de port ), voir vous devriez pouvoir repercer les trous vous même et ajouter des rondelles. Il manque pas grand chose:


Sinon il vous faut aussi quatre M2,5 (+rondelles, + écrous) car les vis fournis par Swiftech ne correspondent pas au filetage de la plaque aluminium et sont trop petites.


Pour information, voici la différence de taille entre le Heat Spreader du GT200b et le MCW60:

Ça parait petit!?

Et au final, une GTX correctement habillée:




Le tout monté
Bon je vous passe les détails pour le reste. Rien de particulier si ce n'est une fuite au niveau de l'Ybris a cause d'un raccord foireux.
Également un petit changement dans le câblage, le radiateurs vient s'intercaler entre les deux GTX en raison du rayon de courbure:

===>>>


Finalement:






Épilogue

Alors d'abord, il devrait y avoir une mention "interdit aux cardiaques de tout poil" sur tous les produits de watercooling, surtout quand on s'apprête a allumer une machine qui vous a coûté un bras et que vous avez eu une fuite au remplissage.
Bon sinon c'est clairement impressionnant au niveau de températures, bluffant même. Dans l'idée ça donne;

Idle @ stock (2.66Ghz 1.25V)
CPU: 45C (IFX14@400tr) -> 35/40C (WC@400tr)
GPU: 75C (stock@1200tr) -> 35/40C (WC@400tr)

burn @ stock (2.66Ghz 1.25V)
CPU: ~50C (IFX14@1000tr) -> ~50C (WC@400tr)
GPU: +105C (stock@4000tr) -> 40/45C (WC@400tr)


Idle OC (3.33Ghz 1.38V)
CPU: ~45C (IFX14@400tr) -> ~45C (WC@400tr)
GPU: ~75C (stock@1200tr) -> ~40C (WC@400tr)

burn OCCT (3.33Ghz 1.38V)
CPU: ~60/65C (IFX14@1500tr) -> ~60/62C (WC@1000tr)
GPU: +105C (stock@4000tr) -> 45/50C (WC@1000tr)


En prime, northbridge et southbridge ont aussi perdu 5 a 10C suivant les cas.


Donc vraiment satisfait a ce niveau la. Par contre niveau bruit je suis un peu déçu par la pompe, moins silencieuse que je ne l'espérais. Je l'entends forcement vu que les ventilateurs sont a 400tr la plupart du temps via speedfan. Je vais essayer de lui faire un petit sarcophage en mousse isolante. J'ai également commande des coudes a 90 et un top pour la pompe, histoire d'améliorer l'intégration (en fait surtout le tuyaux qui relie la pompe et le réservoir).

Voila, merci encore pour vos conseils et explications!
Rosco


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dimanche 28 juin 2009 à 18:17:49     
Tu peux diminuer un peu la vitesse de la pompe si ce n'est déjà fait, tu ne perdras quasiment rien (tu regardes en temps réel l'évolution) sur les T°. Tu pourras tomber sur une vitesse de rotation qui engendrera moins de vibrations et moins de résonance, il ne faut pas grand-chose à ce niveau. Le résultat est bien sinon
troun


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mardi 30 juin 2009 à 14:09:05     
Oui lors de la mise en route, j'ai pas mal fait varier la vitesse de la pompe entre les positions 1 et 5, histoire de laisser le temps aux bulles de remonter dans le réservoir ou au contraire de pousser les bulles dans les tuyaux. N'ayant pas constate de variation significative de performance (enfin sans mesure précise non plus), je laisse tourner en position 2, même si le bruit, a mes oreilles n'est pas vraiment moindre qu'en position 5 (juste moins de remous dans le réservoir mais même bruit de la pompe). La résonance, chez moi, se situe entre le 2 et le 3.
Merci encore pour tes conseils et de tes explications Rosco.

Message édité par troun le mardi 30 juin 2009 à 14:10:49
troun


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mercredi 22 juillet 2009 à 13:45:47     
Petite mise a jour de mon système.

Donc ajout d'un top EK-D5-X-Top, plus pour une question d'intégration que de gains et également des embouts coudés (Bitpower, moins restrictifs il parait). J'en ai aussi profité pour isoler/découpler la pompe via la semelle neoprene originale et un deuxième couche de mousse isolante. C'est sensiblement plus silencieux mais toujours pas autant que je le souhaiterai, du coup pompe réglée sur 1,5/2.
Sinon j'ai aussi pris des coudes PVC pour le pont entre les CG mais je le regrette il sont vraiment m*rdiques et j'ai même eu une fuite (-> obligé de doubler les serres tuyaux), et accessoirement trop longs.


Ça tourne depuis bien 3 semaines et j'ai pas relevé de dépôt blanc comme avec le précédent liquide de refroidissement.




kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
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mercredi 22 juillet 2009 à 14:48:30     
vu la position des clips , il ne sont pas au bon emplacement http://www.hiboox.fr/go/images-100/water-p...6ede48.jpg.html

l'idéal c'est de les mettres au niveau des crénelages des embouts ;o)
troun


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mercredi 22 juillet 2009 à 17:12:45     
En fait, il y a 3 cannelures (cf la photo du super produit). Et n'étant pas aussi bête que ça, j'ai posé le clip en plein milieu de cette dernière cannelure (photo postée). Cela dit ça a quand même fuit...




...



Bon en fait t'as raison, depuis que j'ai posé le deuxième clip à cheval entre les deux premières cannelures, ça fuit plus...




Je me suis tout bonnement fait avoir, Aquatunning vend ces raccords comme du 13mm, pourtant sur leur photo on peux lire "12mm". J'ai pas été bon sur ce coup là, tous mes autres raccords cannelés tiennent très bien tout seuls et n'ont pas besoins de clips pour être étanches.
Google




     
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