Une anodisation n'est jamais parfaite ou alors faut bien la faire avec du type III qui est évidemment l'une des + chères (donne une couche de protection épaisse et très résistante). C'est généralement un type II qui est employé et c'est précisé dès fois sur certains produits (le type I étant purement décoratif pour donner une couleur sympa => élément de tuning par ex.). Anodiser un filetage par exemple c'est galère car l'embout vient racler le filetage quand on visse par xemple, il abime donc la fine couche d'anodisation (souvenons nous des pompes C-Systems alu catastrophiques à ce niveau
)
La moindre rayure, piqure ou écorchure sur le bout d'alu et la réaction de corrosion va démarrer (elle est néanmoins toujours présente mais très ralentie, c'est quand même le but
) et prendre de + en + d'ampleur. J'ai déjà posté des photos de WB (Innovatek je crois) qui sont normalement anodisés, bah au bout de quelques mois, le gars a ouvert et le WB était tout bouffé alors qu'il n'avait rien fait de spécial.
Pour les fluides, la plupart sont vendus à prix d'or alors qu'il n'ont rien de si "spécial"... Autant prendre un bon LDR car il y en a effectivement des pas tip-top (dans le bas de gamme généralement). Y a des LDR qui fonctionnent par dépôt, tout est recouvert d'une fine pellicule et c'est ça qui protège les métaux présents dans la solution. D'autres utilisent des produits chimiques dans la flotte qui ne se déposent pas et qui en font un fluide mauvais pour les réactions chimiques et le transport d'ions. Bref un LDR moyen de gamme suffit amplement, c'est pas très cher en + par rapport aux bouteilles ridicules vendues 15€ par les boîtes de WC. L'idéal étant d'être tout cuivre évidemment
